Экспедиции в арктику. Арктическая экспедиция Полюс Холода

Главная

11 класс

Те из нас, кто помнит советские времена, с уверенностью скажет, что мечтал о суровой северной романтике, играл в полярников и «дрейфовал» во дворе своего дома на льдине.

Попасть на ледокол получалось не у всех — стране были нужны не только полярники, но и строители с инженерами.

Зато сейчас появилась уникальная возможность заполнить героические пробелы — спасибо операторам, организующим туры в Арктику.

Ниже мы поведаем, как попасть на ледокол, какие достопримечательности ожидают вас за полярным кругом и, главное, — сколько это стоит.

Увлекательный тур в Арктику: поездка во льды

Вероятно, многие из вас успели посмотреть документальную картину «Коми. Путешествие через Арктику», в котором показаны будни людей, обитающих в непосредственной близости от Полярного круга.

Большинство арктических туров — это тщательно подготовленные экспедиции . Фактически это означает, что сам процесс путешествия превращается в незабываемое приключение.

Условно такой «отдых» можно разделить на следующие разновидности:

Путешествие на Шпицберген:
- трансфер,
- проживание,
- туристическая инфраструктура.
Экскурсия в Арктику на ледоколе (конечная точка — Северный полюс);
Экскурсия на паруснике в окрестностях:
- Шпицбергена,
- Гренландии,
- северных архипелагов.
экспедиция на собачьих упряжках;
походы на лыжах.

Арктика — одно из последних экологически чистых мест.

Некоторые из подобных путешествий носят локальный характер и длятся всего пару дней (собачьи упряжки), на другие можно потратить больше недели:

ледокол,
парусник.

Общее у них одно — экстрим, вызов собственному телу и духу.

Ландшафты северных широт уникальны, такой красоты на Земле больше не встретить. Это места, которые из-за своей труднодоступности практически не тронуты человеком.

Перечислим главные причины, по которым стоит поехать:

Неосвоенность . Вы попадаете в реальность, где хозяйственная деятельность не ведётся человеком.
Ландшафты . Снежные торосы и северное сияние — поверьте, это безумно красивое зрелище.
Ледяное море . Вы увидите море, оттенки которого варьируются от зелёного и до остального.
Фауна . Сфотографировать белого медведя либо полярного волка — вы это можете в своём Таиланде?
«Вещь в себе» . Случается и так, что путешествие на ледоколе либо паруснике не имеет конечной цели. Путешествие в Арктику ценится сам по себе, поскольку каждое мгновение — это борьба с суровой действительностью и впитывание новых впечатлений.

Сейчас не нужно собирать компанию единомышленников, тщательно планировать каждый шаг и выкладывать огромные деньги за дорогостоящую экспедицию. Туроператоры всё это делают за вас. Ну, кроме оплаты, разумеется.

Основным сезоном для круизов в Арктике является лето — с июня по август.
При этом всё большую популярность набирают рождественские и новогодние ледокольные круизы к этому загадочному континенту.

Круиз на ледоколе

На сегодняшний день круизами в Антарктиду и Арктику никого не удивишь. Это достаточно удобно: садишься на ледокол и — вперёд. Никаких утомительных пересадок, перелётов и резких смен часовых поясов.

В пути гиды читают лекции, рассказывают исторические и географические факты. На борту — ресторан и масса развлечений.

В числе наиболее популярных маршрутов:

Северный полюс;
полуостров Таймыр;
архипелаги Карского и Баренцева морей;
Новая Земля;
Восточно-Сибирское море;
остров Врангеля;
море Лаптевых;
Чукотка.

Одной из самых обширных ледовых площадей в мире владеет Россия. Поэтому здесь арктический туризм и развивается семимильными шагами.

Стандартный круиз на ледоколе будет выглядеть так:

1 день . Вы садитесь на ледокол в Мурманске. Если вы при этом живёте в Санкт-Петербурге, то предварительно придётся совершить перелёт или добраться в Мурманск на поезде.
Наиболее популярно сейчас судно «50 лет Победы» — это мощнейший ледокол отечественного флота. Погрузка на борт осуществляет после обеда, затем — прохождение через Кольский пролив.
2-5 день . Вы пересекаете Северный ледовитый океан.
Всё это время ледокол, наваливаясь многотонной массой на арктические льды, ломает их и прокладывает путь к вершине мира.
Погодные условия в Арктике непредсказуемы — это лишь добавляет туру остроты.
Если круиз займёт на пару-тройку дней больше вашего времени — не удивляйтесь и не ропщите, ибо вас окружает самая «жёсткая» местность этого мира.
6 день . При удачном стечении обстоятельств вы прибываете на Северный полюс. Здесь будет достаточно тепло — около ноля градусов.
На навигационном мостике происходит торжественная церемония — вас поздравляют с великим достижением.
Затем — полярный пикник на свежем воздухе. Можно окунуться в прорубь и даже позвонить другу при помощи спутниковой связи.
7-8 день . Ледокол держит курс на юг. Вскоре вы слышите крики арктических чаек — приближается земля.
9-11 день . Вы достигаете архипелага под названием Земля Франца-Иосифа. Перед вами расстилаются паковые льды и высятся вулканические горы.
При хорошей погоде ледокол входит в бухту Тихая, предоставляя вам возможность понаблюдать за скалой Рубини — гнездовьем огромного количества полярных птиц.
12 день . Прибытие в Мурманск и трансфер до вашего города.

Всем доброго здравия!
На сайте я уже писал, что в августе этого года один мой товарищ ездил в экспедицию в Арктику. Цель экспедиции-палеонтология, орнитология - учет видов, геоморфология, экология и мониторинг, зоология морских млекопитающих, поведенческая экология белого медведя и песца, изучение мерзлот, изучение палеостепи, было 40 ученых, а также «Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - как сказал Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. На некоторых островах там не были 30 лет.
И вот в декабре вышел новый номер журнала «Вокруг Света», где экспедицию и жизнь метеорологов описывает один из участников экспедиции.

Сюда, подвергая себя опасности, стремятся браконьеры в поисках бивней мамонта. А ученые собирают здесь бесценные данные. Но скоро все закончится: Новосибирские острова стремительно уходят под воду
В последний день августа на острове Котельном идет снег. Без пуховика далеко не уйдешь. Зато светло здесь круглые сутки, приходится окна на ночь завешивать одеялами. В разгар лета солнце встает лишь наполовину, а сейчас оно, едва поднимаясь с рассветом, катится вдоль горизонта и ненадолго проваливается за него в полночь.

Судно «Поларис» высаживает нас на южном берегу Котельного острова, где стоит метеостанция Санникова. Здесь живут начальник Саша с женой Светой, техник-метеоролог Саня-младший, кот Васька, белый пес Белый, черный пес Черный, рыжая собака Шайба и собака Сара, у которой в роду, кажется, были волки. Саша и Света познакомились в Новосибирском метеорологическом училище, приехали на станцию на севере острова, потом перевелись сюда. «По штатке нас должно быть больше, и работать положено сутки через двое, но мы дежурим через день. Даже лучше: поработал день, день отоспался, и снова работать, - говорит Саша. - Если был бы второй выходной, непонятно, чем себя занять». Скука вообще переносится сложнее, чем климат.

Саша рассказывает, что, когда он жил на севере острова, другие метеорологи все норовили поохотиться на мишек. Только увидят вдалеке одного, бегут за ружьем. А Саша хватал палку и стучал по бочкам из-под топлива, которые там везде, чтобы спугнуть зверя. Медведи все время выходят к людям, ищут еду. А люди недолго думая стреляют. «Я им говорю, медведь, если захочет, голову вам оторвет, вы ружье вскинуть не успеете. Но он не агрессивный зверь, даже осторожный. Сколько раз было: идешь снимать показания зимой - никого нет, ровный снег, потом через пять минут выходишь из дома - видишь свои следы, а рядом медвежьи. То есть он видел тебя, переждал, пока ты уйдешь, и отправился по своим делам».

Правда, медведи на острове появляются все реже. Волки тоже перевелись, с тех пор как исчез олень. А оленей перебили пограничники - ради забавы отстреливали с вертолетов целыми стадами. Теперь олени встречаются только в глубине острова - по одному, по два, и то редко. Остались мыши и песцы. Песцов Саша постоянно спасает от собак, а недавно вытащил из пасти у Белого полярную сову. Как Белый ее сцапал, непонятно, совы обычно на 20 метров никого к себе не подпускают.

В свободное время Саша собирает бивни мамонта, и это гораздо прибыльнее, чем его основная работа. Они со Светой здесь пятый год и собираются увольняться - заработали, сколько хотели, пора домой, в Алтайский край, открывать свое дело и рожать детей. Потому что здесь заводить детей было бы безумием: ни школы, ни больницы, ни даже фельдшера в радиусе сотен километров. Случись что, нужно вызывать санборт, который бог знает когда прилетит. У прежнего начальника станции был удар, за ним приехали лишь через несколько дней.

Смысл определения «труднодоступная станция» я понимаю, когда пытаюсь отправить письмо. Станция Санникова была основана в 1942 году, и в бытовом и технологическом плане с тех пор мало что изменилось. Почты нет, спутниковый телефон - на крайний случай, электронная почта - через Тиксинское отделение Росгидромета, где ее читают и цензурируют по своему усмотрению. Не то чтобы это их работа - скорее хобби. Света кидает мое письмо коллеге в Тикси и просит переслать по указанному адресу. Через несколько минут приходит ответ: «Письмо аннулировано. Вопросов не задавай».Раз в год на остров приходит судно Росгидромета «Михаил Сомов», привозит запас еды на весь следующий год, бумажную почту и новых сотрудников. Этим летом четыре раза прилетали пограничники. Больше никакого официального сообщения с землей нет. А неофициально к весне появляются якуты и другие искатели бивня. И хотя гусеничная техника на всех островах строго запрещена - заповедная зона, - старатели приезжают на вездеходах по льду и позже, весной, на лодках, несмотря на смертельную опасность.

Когда Саша со Светой заезжали сюда в 2010-м, их подбросили на вездеходе. Лед на море совсем не гладкий, кругом торосы высотой с пятиэтажный дом. Еще опаснее ямы во льду: никогда не знаешь, то ли это лужа, то ли трещина до самой воды. Вездеходчики высовываются из кабины с биноклями - высматривают путь. Иногда ничего не остается, кроме как попробовать перескочить разломы на полном ходу. «Водитель постучал нам в кузов, мол, кто спит, просыпайтесь и держитесь крепче, будем прыгать, - вспоминает Саша. - Разогнался до упора, с лязгом перемахнул через дыру во льду, но не долетел, и задняя часть увязла в воде. Я открыл дверь, думал, сейчас нас вторым вездеходом на тросе вытянут, а вода как хлынула внутрь. На краю льдины стоит начальник бригады Гена, орет: вылезайте! Голова у него в кровище - их с водителем в кабине тряхануло так, что он люк в потолке головой пробил. Мы спросонья едва успели повыскакивать наружу в одних носках. Все вещи, компьютеры, все, что было внутри, пошло ко дну. К счастью, с нами были еще два вездехода, подсели в них, одолжили обувь, так что добрались до станции живыми».

Добираться по воде не менее опасно: обычно браконьеры плывут на плоскодонных алюминиевых лодках. До ближайшего берега отсюда 400 километров. Осенью в шторм волны под два метра, так что приходится на полном ходу перескакивать с волны на волну. Рассказывают, что в прошлом году один человек вылетел за борт, но лодка даже не остановилась, потому что, если заглушить мотор, следующая волна накроет и утонут все. На морских резиновых лодках типа «Зодиак», которые надежнее и гораздо дороже, приезжает только организованная команда браконьеров из поселка Казачьего.

Метеостанция - единственный очаг цивилизации тут, и браконьеры, и пограничники, добравшись до острова, первым делом идут к ребятам. Метеорологи держат швейцарский нейтралитет, принимают и тех и других. Еще иногда приезжают ученые. Вот и теперь нас - четверых геоморфологов, фотографа Макса и меня - в ходе экспедиции Русского географического общества на Новосибирские острова забросили на Котельный на неделю.

В сутках по восемь метеорологических сроков. Одни сутки их отслеживают на Котельном начальник станции Саша с женой Светой (слева), другие - Саня-младший (справа)
Тикси
Наша экспедиция началась шестью днями раньше, когда мы прилетели в Тикси - ближайший к островам город на Большой земле. Как это часто бывает с полузаброшенными северными городами, Тикси будто вмерз в прошлое. «Слава Октябрю!» - гласит надпись, выложенная ржавыми топливными бочками на склоне холма над городом. Тиксинский порт работает до сих пор, но похож на собственный призрак: у воды стоят ржавые краны, в воде - облупившиеся баржи и скелеты кораблей, побережье завалено горами металлолома, а окружают порт сгнившие в труху деревянные двухэтажки.
Тридцать лет назад Тикси процветал: угольная шахта, порт - все строилось, требовало рабочей силы, в общаге набивалось по пять человек в комнату, рассчитанную на двоих, деньги получали сумасшедшие. «В восьмидесятые пятьсот рублей считались обычной, небольшой зарплатой, - говорит наш сопровождающий Валера, - у людей на книжках лежало по десять, пятнадцать тысяч. Ну и, понятно, потом все это сгорело». В лучшие времена в Тикси жило 15 000 человек, сегодня втрое меньше. Нет ни добычи, ни производства. Даже единственный продуктовый магазин все утро закрыт - продавщица просто не пришла. Едем обедать в центр города, в единственный здесь ресторан, который работает только по предварительному заказу. После ужина, говорят, здесь лучше не задерживаться: за соседней дверью бар - без танцев, зато с гарантированной дракой.

За обедом расспрашиваю руководство экспедиции, в чем наша главная цель. «Задача номер один - пробежать как можно быстрее все точки и понять, где и как работать в будущем, - говорит Александр Булыгин, научный руководитель предприятия. - Политическую составляющую мы не обсуждаем, я не компетентен, но ее озвучил Путин. Нужно доказать, что шельф - это есть протяженность, дальнейшее распространение нашей великой родины, и, соответственно, у нас есть приоритетные права на разработку полезных ископаемых».

«Вернуть российское присутствие в Арктику, в том числе военное, - говорит Константин Зайцев, руководитель экспедиции и помощник полярника Чилингарова. - И научное. Российское присутствие в Арктике существенно сократилось в 1990-е годы. Еще хотим создать здесь национальный парк, который был бы защищен лучше, чем существующий заповедник. Хотелось бы сделать рекреационую зону для научных работ и туризма, чтобы не было бесконтрольного использования ресурсов».

Тезис о возвращении военного присутствия несколько противоречит реальности: на наших глазах сворачивалась военная часть в Тикси-3, в октябре ее полностью расформировали, а городской аэропорт, принадлежавший Министерству обороны, закрыли.

После обеда едем на тиксинскую метеостанцию. Успеваем к запуску «шарика», то есть метеозонда. Белый шар полутора метров в диаметре с привязанными датчиками поднимается на 38 километров над землей и там лопается. За два часа полета датчики успевают сообщить все о скорости и направлении ветра, температуре и других параметрах атмосферы. Эта информация дорого стоит: над Тикси пролегает воздушный коридор, по которому проходят ежедневно полтора десятка рейсов, соединяющих Европу и Азию, поэтому точные метеосводки покупают все крупные авиаперевозчики.

«Сейчас остались те, кому ехать некуда или кто дорабатывает до северной пенсии, - рассказывает метеоролог Ольга Викторовна. - Работа неженская, зимой нужно вручную бурить лед на два с половиной метра, чтобы измерить толщину. В сутки каждые три часа нужно снимать показания и отправлять отчет. Температура воды, высота волны, осадки. Зимой бывает метель такая, что своих ног не видишь. Но я, наверное, ненормальная женщина, иногда идешь с площадки в апреле: морозы отзвенели, прилетели пеночки, солнце, снег сверкает. И думаешь: какое это счастье! Хотя чем лучше погода, тем больше у метеоролога работы». Позже я узнаю, что Ольга Викторовна - гроза всех окрестных метеорологов, а тиксинская станция - образцово-показательная.

Уже в сумерках возвращаемся в гостиницу в машине с местным бизнесменом Степаном Сукачом. В экспедиции он отвечает за логистику и сопровождение. Спрашиваю, что он тут делает. «Вообще-то я занимаюсь мамонтом. С середины июля до сентября у меня тридцать человек собирают бивни и кости, потом все это у меня покупают, девяносто процентов Китай, десять - российские художники. Здесь на самом деле полно полезных ископаемых. Раньше добывали уголь. Есть и алмазы, и золото. Каждый год мы подаем заявки на разработку, пока отказывают. Город живет на дотациях, хотя тут все могло бы быть. Мне здесь нравится. Я охотник и рыбак, понимаешь? А что зимой отопление могут отключить в минус 50, так у меня в квартире в каждой комнате по печке и генератор такой, что на весь дом хватит. Меня голыми руками не возьмешь. Но вообще я на зиму в Москву перебираюсь». Подъезжаем к гостинице. Надпись у входа: «Честь и слава - по труду».

Одноразовый метеорологический радиозонд поднимается над землей на 30–40 км, затем шарик лопается, аппаратура разбивается о землю. Но за два часа, что зонд находится в воздухе, он успевает сообщить точную информацию о погоде в воздушном коридоре, соединяющем Азию и Европу
Котельный
На острове Котельном мы с геоморфологами из МГУ, Надей, Наташей, Денисом и Сашей, приплывшими со мной на «Поларисе», каждое утро забираемся в вездеход и отправляемся вдоль берега к термоцирку - месту, где тают древние льды. Новосибирские острова стремительно размываются - береговая линия в некоторых местах отступает на 10, а в некоторых на 30 метров в год. Эта картина стремительного по геологическим меркам разрушения завораживает: высокий крутой берег оползает, образуя что-то вроде глинистого амфитеатра с торчащими конусами - байджерахами, как их называют геоморфологи. Бурый лед стеной возвышается над лунным пейзажем. Вероятнее всего, в будущем острова полностью уйдут под воду, но пока они стоят, у ученых есть шанс узнать, какой был климат в этой местности сотни тысяч лет назад. И мы здесь ровно для этого - взять пробы льда и грунта, чтобы затем по их составу реконструировать условия, в которых формировались острова.

Бурый лед над термоцирком похож на ледник, присыпанный сверху землей. Однако, как объясняют мне геоморфологи, это не ледник, а жильный лед, он образуется совсем другим путем: из мелких прожилок льда в растрескавшейся от морозов земле. За десятки и сотни тысяч лет прожилки льда разрастаются, превращаясь в гигантские глыбы, или едомы, которые выглядят как ледяные утесы над берегом моря. Климата для формирования едом сегодня на Земле нет нигде.

Натянув болотники повыше, геоморфологи забираются в термоцирк с лопатами, кирками и топорами. Саша и Денис скалывают на разных уровнях куски льдины и раскладывают по пронумерованным пакетам. Вечером растаявший лед они перельют в пробирки, которые затем в Москве отправятся в лабораторию на изотопный анализ. По соотношению изотопов кислорода в талой воде можно узнать, какой здесь был климат, когда намерз этот лед (см. стр. 183). Надя в самой середине термоцирка и, увязнув в грязи по колено, выкапывает образцы торфа на уровне ниже ледяной жилы. По составу торфа в лаборатории можно определить возраст льда над ним, а по составу почвы - подробнее узнать, как она сформировалась. «Зачем все это нужно?» - интересуюсь я, когда мы вечером выпиваем за успешное начало полевых работ. «За тем же, зачем любые палеореконструкции, - поясняет Наташа. - Без знания прошлого невозможно прогнозировать будущее. В природе же все циклично, в том числе климат. Чтобы знать, что будет после, нужно представлять, что было до».
Самое полезное ископаемое
«Мы как-то в экспедиции нашли в мерзлоте ногу мамонта с костями и мясом. Тысяч десять лет она пролежала в земле. Бросили кусок на сковороду - думали, поедим мамонтятины, - но мясо на огне превратилось в бурую вонючую жидкость. Время разрушило ткани, так что они только с виду казались сохранными во льду».Я вспоминаю эту историю, рассказанную фотографом Сергеем Ждановым в Тикси, когда мы идем по тундре с Сашей в поисках бивня. Новосибирские острова состоят из мягких отложений четвертичного периода, начавшегося 2,6 миллиона лет назад и продолжающегося до сих пор. Сейчас все это оттаивает, размывается и обваливается в море. Бивни и скелеты мамонтов, плейстоценовых лошадей и львов постоянно обнажаются. Но в последние годы их довольно быстро собирают браконьеры.

Вон, видите, оранжевый флаг? Это место, где умер бывший начальник станции.

Саша рассказывает, что позапрошлый начальник метеостанции Сергей Холодков вообще-то пил немного, как все. Но как-то пришел ледокол, и Холодков поменял много рыбы на много спирта. «Что-то у него перемкнуло в голове, начал и остановиться не смог. Сначала пил дома, потом поссорился с женой, взял ружье, консервы, спирт и пошел в тундру. В октябре. Стрелял из ружья по банкам, грелся у костра, наверное, охотился. Уже стояли крепкие морозы. Жена его вызывала МЧС, они шерстили остров, но снег ведь кругом. Его останки, сильно пожранные песцами, всего в двух километрах от станции нашел его двоюродный брат, который приехал уже весной».За весь день Саша находит один некрупный обломок бивня, килограммов двадцать. Шутит: «Вот моя месячная зарплата валяется». Сезон близится к концу, поэтому бивень в легкодоступных местах уже весь собран. Раньше его было существенно больше, а желающих меньше. И контролировали меньше. Наш вездеходчик Валера и другие люди тиксинского предпринимателя Сукача, которые работают на Котельном, говорят, что собрали всего килограммов триста. Это немного, целый бивень взрослого мамонта весит до центнера, но найти такой - колоссальная удача. Больше всего ценятся именно целые от основания до кончика и темно-коричневого или темно-вишневого цвета. И уж совсем большая удача - парные бивни. Когда несколько лет назад «один мужик» нашел коллекционную пару, события развивались как в фильме про Джеймса Бонда: через пару часов прилетел вертолет, люди в черных очках вручили кейс с наличными удачливому старателю и забрали находку. «Говорят, ему заплатили миллион рублей, - рассказывает Валера. - Но это было пять лет назад, с тех пор цены даже на обычный бивень выросли в пять раз, а уж на коллекционные и подавно». Есть четыре категории качества, но в среднем килограмм сегодня стоит 500 долларов. Это цена, по которой искатели сдают бивень своим начальникам. Дальше бивень отправляется в столицу, где его проверяют в разных инстанциях, регистрируют и перепродают специальным компаниям, у которых есть лицензия на международную торговлю.

Метеоролог Саня в свободное от работы время занят в основном починкой «Бурана». В редкие моменты между поломками Саня катается на нем вокруг станции. По тундре на таких же снегоходах все лето колесят браконьеры в поисках бивней. Ночью пограничники привозят на станцию арестованных браконьеров. Пограничники прилетели несколько дней назад вместе с «легальными» вездеходчиками-мамонтоискателями. Вездеходчики - Владимир и Олег из Петербурга. На материке Владимир сносит старые дома и роет котлованы под новые. Востребованная, в общем, профессия. Но бивень прибыльнее. Якуты, говорит он, - нелегалы, а у него разрешение. Остров - это и погранзона, и заповедник. Есть полулегальная форма существования здесь - с разрешением. Его оформляют в Федеральном агентстве природопользования и в профильном НИИ. На что конкретно разрешение, не уточняется, но точно не на добычу бивня.
В тундре нельзя ни копать, ни даже ездить на тяжелой технике. Но, конечно, и рабочие-искатели, и пограничники ездят, потому что иначе невозможно найти бивень и нелегалов. Также ни при каких обстоятельствах нельзя копать землю, можно только собирать то, что лежит на поверхности. Но так, конечно, много не соберешь.
Следующим утром пограничники делают последний рейд по острову на вертолете и находят еще трех якутских копателей. Две группы браконьеров - вчерашние и сегодняшние - встречаются у вертолета весело, как старые друзья на вечеринке. Полковник, несмотря на бессонную ночь, тоже излучает доброжелательность и руководит погрузкой: «Братание прекратить, заходим в вертолет по одному. Кто будет гадить внутри или чтото сломает, выйдет над морем без предупреждения!»
Якуты, которых пограничники вывозят, не выглядят удрученными. Все, что им грозит, - штраф около 500 рублей за нарушение пограничного режима и пара тысяч, если сопротивлялись при задержании. Ношение оружия без положенных документов - уже серьезнее, но собственно за добычу бивня никто наказан не будет. «А это уже не наше дело, а Росприроднадзора, - отвечает полковник на вопрос о бивне. - Но они вообще этим не занимаются. Вывезти бивень просто так нельзя, чтобы изъять официально, нужно заполнить кучу бумаг, да и девать его некуда». Впрочем, при себе у задержанных никакого бивня нет. Он спрятан в глубине острова без опознавательных знаков. Только GPS-точки, по которым схрон найдут, когда приедут за ним осенью или весной.
«Им так даже и выгоднее, - говорит Валера, когда мы провожаем взглядом вертолет. - Из Тикси они до своих поселков доберутся тысяч за тридцать рублей. А отсюда им лодка встает и в сто, и в сто пятьдесят. Мне кажется, они закончили работу и специально вышли поближе сдаваться, чтобы их пограничники забрали. Иначе прятались бы по тундре, как другие прячутся сейчас».

Термоцирк, в котором геоморфологи собирали пробы льда, в следующем сезоне может оказаться под водой: береговая линия островов в некоторых местах отступает на 20–30 мет ров в год.
Вечная мерзлота
Через день нас тоже забирают с острова. За то время, что мы провели на Котельном, «Поларис» успел подняться к островам Де-Лонга и вернуться обратно. Спрашиваю оставшихся на корабле, что мы упустили. «Не так много, мы все больше гнали с острова на остров и фотографировались с флагами, - говорит Денис Иванов, специалист по морским млекопитающим из Института проблем экологии и эволюции РАН. - Хотя кое-что интересное было». Денис с горящими глазами рассказывает о трех серых китах, которых в этих широтах встретили впервые. «И конечно, мое любимое место теперь - остров Вилькицкого. На отвесной скале птичьи базары, лежбище котиков, медведи тут же ходят повыше на уступе. Я бы поработал там пару дней. Но нас даже не высадили, сказали, что с медведями опасно. Смех!»

Последняя остановка перед Тикси - Малый Ляховский, с которого мы забираем еще одну группу ученых. Пока руководство экспедиции пристраивает флаги с эмблемой РГО в кадре, Денис у местных метеорологов выясняет, что каждый год в конце августа или начале сентября мимо острова плывет стая из нескольких сотен белух. «Теперь понятно, куда нужно ехать по-настоящему работать в следующем году, - говорит он. - Белухи плывут с востока на запад, но никто не знает, откуда и куда. Пока, по моим наблюдениям, море тут мертвое. С другой стороны, мы совсем немного обследовали, на островах высаживались максимум на два часа, и то не на всех. Это ничто, по-хорошему нужно обследовать каждый остров по два-три дня, и так пару месяцев».

На Фадеевском биологи из Северо-восточного федерального университета брали пробы со дна озер кернами, чтобы потом в лаборатории определить в отложениях виды диатомовых водорослей и восстановить по ним древний климат. «Мы успели собрать только дюжину проб, - говорит Руслан Городничев, руководитель группы. - Было бы больше времени или вертолет, могли бы обследовать весь остров. И не пришлось бы разрушать растительный покров. А так я даже не знаю, когда зарастут следы от вездеходов. Какие-то - через тридцать-пятьдесят лет, какие-то - через сто. А некоторые - никогда, потому что если поднимаешь плодородный слой, под ним алевриты, которые моментально вымываются».

На Котельном действительно сложно найти место, где не было бы следов вездехода. Но в начале 2000-х бивень ничего не стоил и на островах были военные, так что браконьеры сюда не совались. Сейчас военные базы заброшены, и на каждом острове с весны до осени копают по 100–150 человек со своей техникой.

Можно сказать, что острова все равно уходят под воду, и в каком виде они исчезнут - первозданном или распаханном - не так важно с точки зрения эволюции. В это русло направляет мысли общение с геоморфологами, которые оперируют даже не тысячами, а миллионами лет. Тем более сейчас бивень и охота - единственный источник дохода в якутских деревнях. И браконьеры отнюдь не откровенные отрицательные герои в этой истории. Тот же Игорь, который приезжает сюда за бивнем вместе со своими людьми, благодаря этим вылазкам отстроил поселок Казачий и буквально вернул его к жизни.

Существует одно неудобное обстоятельство: чем больше вездеходов и копателей - «агентов абразии», как их называют ученые, - тем быстрее острова исчезают. Если организовать здесь национальный парк, по которому вместо вездеходов будут ходить олени и белые медведи, а покровы почв будут нарушаться только в строго научных интересах, то острова простоят еще несколько тысяч, а то и десятков тысяч лет. За это время климат может измениться как угодно, а размывание берегов и вовсе прекратиться. Не исключено, что в широком смысле, с точки зрения вечности и геоморфологии, все сценарии одинаково хороши. Но геоморфология, как известно, это наука о рельефе земли. К жизни, которая на этом рельефе происходит, она не имеет отношения.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКСПЕДИЦИИ

1 день
Прибытие в Салехард или в Воркуту – это ближайшие города, откуда возможно начало экспедиции вглубь тундр и лесотундр Полярного Урала, по которым кочевники-оленеводы, ненцы, совершают сезонные миграции вслед за стадами домашних северных оленей. Трансфер в гостиницу. Обсуждение деталей полевой части экспедиции к ненцам-оленеводам, особенностей маршрута, логистических путей. Вводная информация о культуре ненцев и традициях. Подготовка снаряжения и транспорта для выезда в поле.

2 – 9 дни
Утром – последние приготовления, инструктаж, проверка снаряжения и выезд в тундры на кочевье оленеводов на вездеходе или снегоходах (в зависимости от времени года и месторасположения оленьих стад: зима – лесотундра и тундра, зимние пастбища, лето – северная оконечность Полярного Урала и побережье Байдарацкой и Обской губ Карского моря – бассейн Северного Ледовитого океана). Участникам экспедиции предстоит преодолеть расстояние от 30 до 200 км в зависимости от того, где в данный момент расположено ближайшее стойбище ненцев-оленеводов. Кочевники каждую неделю перемещаются вслед за стадами северных оленей, поэтому их точное местонахождение уточняется непосредственно перед выездом в тундру.

Прибытие на стойбище и встреча с хозяевами чумов. Знакомство. Размещение в чуме, который представляет собой большую конусообразную палатку, основу которой составляют шесты из стволов лиственницы, в материал покрышек – "нюков" - шкуры северных оленей. Благодаря тому, что зимний чум покрыт двухслойными покрышками из шкур, в нем сохраняется приемлемая для жизни температура воздуха. Летом покрышки чумов брезентовые, легкие.
Знакомство с бытом и обычаями ненцев. Питание трехразовое. Просим Вас принять во внимание, что помимо привычных продуктов и блюд участникам экспедиции придется питаться традиционной пищей кочевников, включающей строганину (сырое мороженое мясо оленей или рыбы), топленый олений жир, сырое парное мясо только что убитого оленя и свежая, горячая кровь, которая считается лакомством и средством против цинги.
Ночевки в чуме на постелях их оленьих шкур. Акцентируем внимание исследовательской группы: несмотря на то, что всем будут предложены женские шубы, заменяющие кочевникам одеяла, мы настоятельно рекомендуем взять с собой теплые спальные мешки, так как к утру температура внутри чума может опускаться до минусовых значений (в период с октября по начало июня).

Ближайшие дни экспедиционная группа проведет на стойбище оленеводов. Предстоят долгие разговоры с кочевниками, участие в повседневной жизни (охрана стада северных оленей, заготовление дров, приготовления пищи и чая). Вы увидите, как женщины шьют и занимаются починкой одежды и обуви из оленьих шкур, что является необходимым навыком для людей, живущих в условиях крайне сурового климата Арктики. А мужчины охотятся и ловят рыбу, изготавливают нарты – деревянные сани, в которые запрягают ездовых оленей и многое другое.
При "каслании" – перекочевках – участники экспедиции также будут перемещаться вместе с оленеводами, помогать ловить ездовых оленей, запрягать животных в нарты, разбирать и собирать чум и помимо исследовательской работы всячески участвовать в повседневной жизни стойбища.

Во время жизни на стойбище у всех участников будет время для совершения выходов по радиальным маршрутам. Если кочевники стоят близ гор – ежедневные выходы продолжительностью до 10 часов по долинам и на склоны Полярного Урала. Если стада находятся на летних пастбищах на побережье Северного Ледовитого океана – экскурсии по поберегу и по равнинным прибрежным тундрам, населенным тысячами куликов и уток, а также поморниками, лебедями-кликунами и малыми лебедями, полярными совами и многими другими видами птиц.
Питание трехразовое (традиционная кухня с элементами покупных продуктов, которые оленеводы закупают сразу на полгода вперед, когда приближаются со стадами к русским поселкам).
При нахождении стойбища поблизости от священных мест ненцев или по пути перекочевок – посещение их.

10 день
Сборы и выезд с кочевья оленеводов в поселок в Салехард или в Воркуту в зависимости от маршрута экспедиции.

История исследования «страны ледяного ужаса», как некогда называли Арктику, неразрывно связана с историей развития технического прогресса и человечества в целом. Как проект государственного масштаба полярные экспедиции впервые были задекларированы при Петре Первом.

В середине 16 века русские землепроходцы и поморы по притокам рек Сибири ходили вдоль побережья Северного Ледовитого океана. В 1648 году группа мореходов вместе с Семеном Дежневым и Федотом Поповым вышли к Тихому океану, обойдя Чукотский полуостров. Плыли на одномачтовых поморских гребных парусных суднах – кочах.

Начало исследованиям Новосибирских островов положили экспедиции 1686-1688 гг. И.Толстоухова и 1712 г. М.Вагина и Я.Пермякова. Объединила несколько полярных экспедиций в 1733-1742 гг. к Северному Ледовитому океану Великая Северная. В ее составе был поход Витуса Беринга, благодаря которому была выполнена большая работа по исследованиям северной части Сибири от устья реки Печоры и о.Вайгач до Командорских островов и Чукотки с Камчаткой.

Это был первый грандиозный проект в истории России в Арктике. На карту были нанесены Курилы, береговая часть острова Хонсю, побережье Ледовитого океана в диапазоне от Архангельска до Колымы. Следующим значимым событием в этой области стали экспедиции Семена Челюскина, посвятившего всю жизнь освоению северо-восточных границ России, в частности, Таймыра. В честь его северная оконечность Азии получила название мыс Челюскина.

Необходимо отметить также русских мореплавателей Врангеля и Матюшкина, в активе которых четыре полярных экспедиции по дрейфующим льдам. Крупным исследователем арктической земли считается Ф.Литке. Во время своего кругосветного плавания (начавшегося в 1826 г.) он исследовал и описал множество островов, определил ключевые пункты Камчатского берега от Авачинской губы по направлению к северу и пр. Это одно из самых успешных полярных предприятий того времени.

Хорошо известно имя адмирала Степана Макарова, по идее которого был построен в Англии ледокол «Ермак» в 1899 г. (первое мощное судно того времени). Предназначался для систематического сообщения через Карское море с Енисеем и Обью, а также для полярных исследований.

Экспедиции на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» с 1910 по 1915 гг. выполнили большой объем работы по географической описи от мыса Дежнева до устья реки Лены, оставив на побережье навигационные знаки. Среди других известных исследователей Арктики – Георгий Седов, Николай Зубов и ряд других.

Большое значение российский арктический регион имел при советской власти. С 1923 по 1933 года на островах Северного ледовитого океана и побережья начали свою радиометеорологическую работу 19 полярных станций.

Особую страницу и принципиально новое осуществление возможностей изучения в историю исследований вписали экспедиции 1930-1940 гг. на ледоколах «Литке», «Красин», «Сибиряков» и «Г.Седов». С 1991 по 2001 гг. в связи с непростым экономическим положением России была прервана более чем полувековая деятельность в северных широтах.

В настоящий момент ведущие научные институты разрабатывают различные программы по изучению Арктики, работает более чем десяток экспедиций.

Шестая арктическая экспедиция

Многие страны и путешественники предпринимали попытки пройти полярные просторы, изучив побережье Ледовитого океана. Мужество людей этих может вызывать только восхищение.

До сих пор ходят легенды о советской экспедиции 1960 года на судне «Обь». Помимо того, что исследователи год зимовали в непростых полярных условиях и выполняли важные научные работы, молодому хирургу Леониду Рогозову пришлось самостоятельно удалить себе аппендикс. Участники экспедиции были отрезаны льдами от Большой Земли и могли рассчитывать только на свои силы. Российский врач решил делать срочную операцию.

Если говорить о более современных исследованиях, то необходимо отметить шестую экспедицию на север, «Кара-зима-2015», которая была организована компанией «Роснефть». В ее ходе, помимо узкоспециальных, были получены уникальные данные, которые можно классифицировать как прорыв в освоении Арктики. За последние 20 лет это был самый масштабный проект в мире.

Полярные экспедиции на Арктику

Полярные путешествия в царство льда предпринимаются с давних времен. Первые сведения о Сибири и прилегающих границах Северного Ледовитого океана в России были получены еще в 14 веке. С тех пор было предпринято множество попыток (удачных и не очень) освоения морских и сухопутных путей в Арктике.

В общей сложности количество исследовательских походов на сегодняшний день уже приближается к сотне.

Морская арктическая геологоразведочная экспедиция

В 1972 году в Мурманске было создано полярное объединение, впоследствии получившее название Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Цель – изучение шельфа Арктики и определение перспектив разработки в районах Карского, Баренцева и Белого морей нефтяных месторождений, газа и твердых полезных ископаемых.

На сегодняшний день это уже целый российский институт, работающий по ряду направлений, связанных как с геологоразведочными, так и научными полярными работами.

Высокоширотная арктическая экспедиция

В Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды работает высокоширотная арктическая экспедиция, которая организует дрейфующие исследовательские поездки во льдах Северного Ледовитого океана.

Этот российский центр выполняет научно-исследовательские, океанологические, гидрологические, геодезические, геофизические и другие виды работ, проводит полярные аэрологические, ледовые наблюдения и т.д.

Арктическая экспедиция и аппендикс

Российская арктическая экспедиция на Северный полюс 1960 года стала известной на весь мир после того, как хирургу Леониду Рогозову на четвертом месяце зимовки пришлось самому себе удалять аппендикс. Он был единственным врачом в составе экспедиции и по симптомам определил острый аппендицит. Консервативное лечение не помогло, возможности вернуться на материк тоже не было.

Чтобы выжить в Арктике, Рогозов при ассистировании сотрудников станции в течение двух часов провел самому себе операцию, вырезав аппендикс. Уже на следующий день он пошел на поправку и через неделю снял швы. Вернуться домой участники полярных исследований смогли только через год. Всем известная песня «Пока вы здесь в ванночке с кафелем» Высоцкого посвящена хирургу Рогозову.

Оперировал без перчаток, практически на ощупь. По возвращении из Арктики он был отмечен наградами, в том числе и орденом Трудового Красного Знамени.

Достижение молодого хирурга в полярных условиях числится в Книге рекордов СССР и Книге рекордов России.

Полюс холода - это условная точка на земном шаре, где наблюдается самая низкая температура планеты. Вопреки умозрительному представлению, географические полюса Земли не являются самыми холодными местами: например, зимой мороз в Арктике не опускается ниже -43 °C.

Однако в России есть два места, где были зафиксированы рекордно низкие показатели: Верхоянск (-67,8 °C) и Оймякон (-67,7 °C, неофициально −77,8 °C). Все они находятся в Якутии, и на днях я проехал каждый из них на пути к Северному Ледовитому океану. Это был самый яркий этап экспедиции "Полюс холода 2016", о которой я расскажу в ближайших постах.

В целом, поездка заняла 37 дней, а общая длина маршрута - 12 000 километров. Старт экспедиции состоялся в Иркутске, однако я присоединился к команде в Якутске. Оттуда и начну свой рассказ...

Наша команда. Ехали на трех Тойотах - Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 80:

Специальный гость экспедиции - якут на повозке мощностью в одну лошадиную силу:

Я буду описывать наше движение по дням, чтобы записи имели практический смысл для тех, кто захочет поехать по нашим следам. В первый день выехали из Якутска и добрались до села Хандыга. Дорога скучная и неинтересная, за бортом было -45 градусов. В тот же день распределили и загрузили паёк на следующие дни. Как вы видите, рацион не баловал разнообразием и включал, в основном, одни консервы и каши. Организаторы сказали, что на консервах не умрем, а если кто-то хочет творожок, то пусть сам себе его покупает. Все согласились, что и консервы их полностью устраивают (они оказались очень даже неплохими, спасибо компании Atrus):

Хандыга удивила зданием детского центра в виде летающей тарелки. Говорят, нарисовал это великолепие кто-то из администрации, после чего архитекторы воплотили творческий набросок в жизнь.

Выглядит необычно, правда, не уверен, что деткам по вкусу здание без окон:

Городская заправка:

95-го нет нигде, в наличии только 92-й и дизель. Цены вы видите на фото:

Ни о каких сетевых заправках речи не идёт совершенно, тут одни допотопные бензоколонки со "скворечниками" в качестве санитарных удобств. Причем, чем дальше на север, тем дороже становится топливо:

Федеральная трасса Колыма - одна из самых красивых дорог в России, я уже неоднократно об этом писал. Идет она от Якутска до Магадана. Промежуток до Хандыги не очень интересен, зато потом на горизонте поднимаются сопки и начинается красота-красота:

10.

Обочина выглядит ровной, но стоит съехать на неё одним колесом, как моментально проваливаешься в канаву:

11.

12.

Интересная агитация:

13.

14.

15.

Я раньше думал, что самые смешные названия населенных пунктов в Карелии, но оказалось, Якутия вполне может посоревноваться с русским севером:

16.

17.

18.

19.

20.

Тут, видимо, прошёл какой-то сель и оставил "лысину" на склоне:

21.

22.

Вечером помогли вытащить УАЗик из канавы:

23.

Проехав буквально полчаса, опять встретили нашего потерпевшего. В том же же самом положении. Сразу видно, счастливчик:

24.

Немного зимней сказки вам в ленту:

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Знаменитая заправка в поселке Кюбеме: отсюда дорога поворачивают на Оймякон. В какой-то момент здесь возникла традиция клеить стикеры всех проходящих экспедиций:

31.

Топливо пока ещё стОит столько же, сколько и в Хандыге, но очень скоро цены поползут вверх:

32.

Ещё этот поселок заменит своей "туристической инфраструктурой" - для редких путников открыто кафе с неожиданным названием "Куба": Правда, всё, чего у республики Саха есть общего с этой страной - это количество букв в названии:

33.

Хотя Кюбеме и расположен в соседнем часовом поясе, все тут живут по якутскому времени:

34.

Среди обитателей "Кубы" одни дальнобойщики:

35.

Объявление:

36.

На термометре автомобиля -38, хотя в реальности гораздо холоднее. Увы, оборудование рассчитано на максимальный мороз в -40 градусов, после чего начинает врать:

37.

А сейчас самое время представить партнеров экспедиции "Полюс Холода 2016". Текст предоставлен органихаторами:

Во первых, экспедиция едет на внедорожниках Toyota Land Cruiser , любимцах всех испытателей и регулярных участниках самых сложных путешествий на грани выживания. Это возможность посмотреть поближе на новый флагман Toyota и его техническую начинку.

У экспедиции есть важная социальная миссия - колоссальное количество энергии и движений, которые совершат участники на своем пути по самым холодным местам России, пойдут на по-настоящему доброе дело. Они будут конвертированы в баллы и переданы в фонд Добра проекта «Непотека 2.0 ». Накопленные баллы бренд Rexona переведет в деньги и направит на развитие и популяризацию спорта - строительство мобильных спортивных площадок в городах России."

Компания Toyo Tires предоставила для экспедиции несколько комплектов шипованной резины Observe G3-Ice, которая обеспечит нам комфорт и безопасность даже на труднопроходимых участках маршрута, где ехать придется по глубокому рыхлому снегу или по льду. Эти шины разработаны специально для экстремальных зимних условий, они дают отличную управляемость, резиновая смесь остается мягкой и не теряет своих свойств даже в сильный мороз, глубокий протектор «елочкой» хорошо гребет снег, а хитро расположенные шипы образуют 20 рядов на поверхности шины и позволяют уверенно тормозить на льду. Toyo Observe G3-Ice идеально подходит для путешествия в Заполярье.

Верхнюю одежду для экспедиции предоставила российская компания Sivera

Разделы