Форт Пиллау в Балтийске — прообраз для Петропавловской крепости.

10 сентября 1510 года произошло природное событие, оказавшее основополагающее значение на всю последующую историю поселения. В результате сильнейшего шторма образовался пролив, который отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова. Появившийся пролив стал судоходным, что привело к развитию Пиллау в качестве крупного транспортного узла. В 1543 году на полуострове Хакен был построен первый блокгауз, положивший начало крепости Пиллау .

Во время польско-шведской войны, в которую оказалась втянута и Пруссия, 6 июля 1626 года шведские войска под командованием короля Густава II Адольфа со стороны моря высадились у Пиллау и, не встречая сопротивления, за три часа заняли город. Стремясь обеспечить себе надежный плацдарм для нападения на Польшу, шведы заложили пятиугольную крепость - цитадель "Пиллау" , достроенную уже после 1635 года по указанию курфюрста Георга Вильгельма известным фортификатором Абрахамом фон Дона.

20 апреля 1945 года в 11 часов воины 11-ой, 18-ой и 16-ой гвардейских дивизий перешли в решительное наступление на город и крепость Пиллау . Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление на заранее подготовленных рубежах. Через два дня советское командование ввело в бой 31-ю 1-ю, 84-ю и 26-ю гвардейские стрелковые дивизии. 25 апреля советские войска ворвались на окраины города. 25-26 апреля 1945 года, после ожесточенного и кровопролитного штурма, город Пиллау был взят войсками 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника К.Н. Галицкого .

С 1952 года в Балтийске функционирует крупнейшая на Балтийском море база Военно-морского флота России. Это явилось причиной того, что до начала XXI века Балтийск оставался закрытым городом.

Крепость Пиллау располагается на берегу Балтийского пролива, который был прорыт еще в XV ст. Пролив соединяет Калининградский залив с Балтийским морем, а также разделяет Земландский полуостров и Балтийскую косу.

Строительство крепости началось в 1626 г. по распоряжению шведского короля Густава-Адольфа II. Поэтому во многих источниках цитадель Пиллау часто называют «Шведской». Крепость выполнена в форме звезды с бастионами. Каждому из бастионов было присвоено собственное имя: Кронпринц, Альбрехт, Пруссия, Кениген и Кениг. Бастионы окружены широким рвом, на внешней стороне которого находится пять равелинов: Людвиг, Шинкен-Шанц, Шторхнес, Кронверк и Фальвинкель.

Все время своего существования цитадель выполняла роль оборонительного сооружения. В составе Великого посольства здесь бывал сам император российский Петр I, который изучал в крепости фортификационное строительство и обучался бомбардирскому искусству. Помимо своего главного предназначения, крепость также использовалась в качестве хранилища оружия, материальных и культурных ценностей.

В годы Второй мировой войны в крепости размещался штаб Управления обороной Пиллау, который координировал действия немецких частей на Земландском полуострове. В ходе штурма немецкого Пиллау советскими частями сеть подземных коммуникаций крепостного сооружения позволила ее гарнизону покинуть стены крепости. После взятия города советским командованием было принято решение сохранить Шведскую крепость. Поскольку крепость была заминирована, советское командование не стало рисковать жизнью саперов, а попросту решило замуровать все подступы к подземным коммуникациям. Техническую документацию города Пиллау немцы вывезли в Германию. В дальнейшем это послужило источником многочисленных легенд, например, о легендарной Янтарной комнате.

В послевоенные годы вход в крепость регламентировали служебными пропусками. Здесь размещалась секретная войсковая часть. С 1999 г. крепость Пиллау является филиалом Музея Балтийского флота.

В одном из самых живописных мест города Балтийска, на улице Красной армии расположен уникальный культурно-исторический комплекс – военная крепость «Пиллау». Этот старинный объект позволяет более подробно узнать о военно-архитектурном искусстве, которое существовало ориентировочно в середине XVII столетия.

История цитадели

Согласно историческим данным, строительство оборонительной крепости было начато в 1626 году. Именно с этой точки идет отсчет самого города Пиллау, что является достаточно символичным событием. Заказ на возведение цитадели сделал король Швеции Густав-Адольф II. Постройка была доверена в руки умелого инженера Матиаса Вентца.

Спустя десять лет крепость так и не была достроена, но, несмотря на это после перемирия с Пруссией местные жители решили выкупить сооружение, сделав его собственностью Пиллау. Покупка обошлась в 10000 талеров. В дальнейшем крепость «Пиллау» достраивалась по заказу Георга Вильгельма, который к тому времени находился на должности курфюрста. Возведение конструкции было продолжено Абрахамом фон Дона. Окончательной датой строительства этого грандиозного здания считается 1670 год.

Из-за смены властей исторический памятник на протяжении 3-х столетий постоянно реконструировался и модернизировался, поэтому до современников дошла цитадель «Пиллау» в уже измененном виде, но, несмотря на это, она поражает своей масштабностью, нетривиальность и живописностью.

На территории военного сооружения была возведена "Кирха креста". Главное отличие этого здания состоит в том, что оно не имело характерной башни. Колокол вместо своего исконного места располагался в небольшом чердачном помещении. К сожалению, до нашего времени гарнизонная кирха не дошла, так как была полностью уничтожена в послевоенный период.

Цитадель «Пиллау» на современном этапе

Архитектурный памятник «Пиллау»– это пятиугольный комплекс, который создан из красного кирпича. Длина каждой стороны этого сооружения составляет 80 метров, что говорит о грандиозности этой цитадели. Величественные бастионы расположены во всех 5 углах крепости, что позволяло контролировать происходящее со всех сторон. Дополнительной преградой для противников являлся специально сотворенный ров, который полностью заливался водой. С внешней стороны ров дополняется несколькими равелинами, каждый из которых имел свое характерное наименование.

Цитадель «Пиллау» за все свое время существования выполняло исключительно военные функции. Не была изменена концепция и сегодня. Перед главными крепостными воротами сейчас установлен знак «Стоп», который запрещает проезд внутрь цитадели гражданским лицам. Сегодня крепость является одной из военных частей, на территории которой был открыт филиал музея Балтийского флота. Однако попасть на экскурсию внутрь крепости достаточно проблематично, поэтому остается наблюдать за этим шедевром военного зодчества с внешней стороны, довольствуясь малым.

И Балтийская (при немцах Фришская). Вторая поменьше (длина 65 километров), но точно также принадлежит России лишь наполовину, уходя в Польшу к устью Вислы. И вот в этой косе, аккурат напротив Кёнигсберга, в 1510 году шторм пробил проход у рыбацкой деревушки Пиллау... по другим данным, проход выкопали в 1497 году, но как бы то ни было, около пятисот лет назад на косе возник стратегический порт Восточной Пруссии. В 1626-35 годах Пиллау оккупировали шведы, построившие здесь крепость, которой пользовались после и немцы, и мы, а в 1807 году так и не смогли взять французы. О важность Пиллау говорит хотя бы, что здесь трижды бывал Пётр I - в 1697, 1711 и 1716 годах. Статус города Пиллау получил лишь в 1725 году, в отдельные периоды развивался и как торговый порт, однако весь ХХ век прошёл для него под флагом военно-морского флота: Кайзерлихмарине, Рейхсмарине, Кригсмарине, и наконец с 1952 года - Балтийский флот. Пиллау был взят Красной Армией 25 апреля 1945 года - менее чем за неделю до падения Берлина, и после войны переименованный Балтийск стал самым западным городом России и Советского Союза.

В Балтийске меня встречал soullaway (далее просто - Соловей), я провёл тут день и две ночи, и Балтийск существенно превзошёл мои ожидания. Да, немецкой архитектуры тут сохранилось относительно немного... и всё же о Западных воротах России я расскажу в 4 частях: город, гавань и поход на Балтийскую косу и обратно. Первая часть - самая сухопутная.

Балтийск отличается чрезвычайно интересным устройством - он стоит на полуострове, продолжением которого до известного шторма и была Балтийская коса. Последняя, как видите, уходит на юго-запад, и её "внешний" берег, достигая польской границы, и образует самую западную точку России. Цифрами я обозначали только те объекты, которые посещал, и потому не снабжена цифрой вторая гавань - в ней стоят крупные корабли Балтийского флота. В первой части совершим как бы две прогулки по городу - начнём от цифры "1", а у цифры "2" их развилка - сначала пройдём к "4" через "3", потом - туда же через "5" и "7". Некоторые фотографии не мои, а Соловья - почему, объясню позже.

2.

От Калининграда до Балтийска полтора часа пути, но автобусы ходят едва ли не каждые полчаса и допоздна, а больше половины времени продираются через улицы Калининграда. Раньше Балтийск был закрытым городом, потом стали пускать по предъявлении паспорта, а теперь уже и вовсе свободно. По словам Соловья, Балтийск - едва ли не самый запущенный и неблагоустроенный город в области, по крайней мере только здесь на ночь отключают воду. Город рос по полуострову на север, и ближе к калининградскому възеду - многоэтажки:

3.

Напротив многоэтажек - воинская часть в казармах едва ли не Третьего Рейха, за которой находился форт "Штиле" (остались только контуры валов). На проспекте перед казармами впечатляющая водонапорная башня (1927) в стиле "новой вещественности" - самая оригинальная, которую я видел в области:

4.

В этом же районе недавно построили Морской собор, пока ещё без колокольни. Посвящён он Александру Невскому, а изначально должен был быть и вовсе Ушаковским (вот не понимаю, почему адмирала, безусловно героя, канонизировали?). Визуально получился храм "с альтернативной историей": после Семилетней войны образован уездный город Пилов Кёнигсбергской губернии, в конце 18 века деревянный Никольский собор разобран "за ветхостью" и учеником Карла Росси построен новый, в 100-летнюю годовщину присоединения Пруссии переосвящён в честь святого благоверного князя Александра Невского и незначительно перестроен, а 73-метровая колокольня в "адмиралтейском" стиле разрушена большевиками в 1932 году, сам же храм до недавнего времени использовался как склад ГСМ, в 1999 возвращён верующим и недавно отреставрирован... но уездного города Пилова не было.

5.

И в принципе большая часть Балтийска вытянута на без малого 3 километра вдоль проспекта Ленина, по которому будем спускаться в центр. Отдельные домики среди многоэтажек говорят о том, что Пиллау был сильно разрушен войной.

6.. (с) Соловей.

Школа у цифры "2" - запомните её хорошенько, так как у неё находится развилка двух маршрутов этого поста .
Сто лет назад этот вид закрывала бы кирха, от которой в итоге уцлел только домик пастора, занятый ныне католической церковью Девы Марии:

7. (с) Соловей.

Следующий участок проспекта мы осмотреть как-то забыли, и проезжая мимо на маршрутке, я кусал себе локти. Через несколько дней после моего отъезда здесь прошёлся со своей зеркалкой Соловей и прислал фотографии мне... ну а предыдущие два кадра ставлю его потому, что у него ракурсы оказались более ёмкими. Этот район же интересен перемешанным архитектурным наследием двух режимов, которые постоянно кому-то очень хочется уравнять - бюджетные малоэтажки времён Третьего Рейха и совершенно нетипичные для Калининградской области сталинки:

8.

Город остаётся крупной военной базой, военные объекты тут на каждом шагу, а людей в форме видишь на улицах постоянно:

9.

Типовой ДК конца 1950-х - здесь редкое явление:

10.

11.

Дома для расы господ, превратившиеся в дома для рабочего класса:

12.

Сталинки в общем-то не ахти какие, в другом городе вряд ли бы стал их в фотографировать... но припомните хоть одну сталинку в 15 моих постах из Калининграда!

13.

Дальше и до конца поста фотографии снова мои.
Начало центра отмечает вокзал, конечно же самый западный в России. Вроде бы пассажирские поезда с него не ходят, путепровода с видами на гавань (от которой и отделяет центр железная дорога) тоже нет. А с площади отправляются автобусы в Калининград, Зеленоградск (4 раза в день через весь Янтарный берег) и ещё по мелочи.

14.

Ну а чуть дальше улица упирается в местного Ленина (1961). Постамент ещё немецкий, по непроверенным данным на нём стоял Фридрих Эберт, первый президент Германии (1919-25). Местный шутят, что Ленин весьма недвусмысленно указывает на вокзал и вообще на выезд из города.

15.

От вокзала до крепости тянутся владения военных, бывшие и настоящие. Один из корпусов пехотных казарм, которые отличает вот такое вот оформление "под фахверк":

16.

Главный корпус ныне занят штабом Балтийского флота, вернее конкретно базы в Балтийске - основной штаб я уже .

17.

Немецкая военная база тут тоже была огромной - даже со своей водонапорной башней:

18.

Через скверик - ещё один штаб, теперь Бригады охраны водного района, чьи небольшие корабли и занимают гавань, о которой я расскаж в следующей части:

19.

Вплотную к штабу подходит затон (бывший Крепостной канал), хорошо заметный на схеме. В принципе в Балтийске есть и эсминцы, и сторожевики, и большие десантные корабли, но мне довелось увидеть только боевые катера:

20.

Тут улица Красной Армии, ведущая на пристань, проходит между затоном и крепость Пиллау, чей ров в виде звезды хорошо виден на схеме. На перешейке - мемориал погибшим при штурме Пиллау, основанный в 1949 году, а в нынешнем виде построенный в 1995.

21.

Поперечник крепости - примерно 560 метров, и как уже говорилось, её основали шведы: в Тридцатилетнюю войну "снежный король" Густав Адольф 9 лет, до 1535 года, удерживал побережье от Эльблонга до Мемеля (Клайпеды), и крепость в Пиллау была нужна шведам, чтобы "запереть" Пруссию. Впрочем, прусакам она досталась ещё не достроенной после заключения мира, а в нынешнем виде её укрепления относятся к 1870-м годам... но звёздчатый план 17 века не спутать ни с чем.

22.

Крепость всё ещё занимают военные, поэтому снаружи можно полюбоваться лишь её воротами и рвами. И сейчас мы к ней подходим не в последний раз:

23.

Ещё пара зданий, доминирующих над центром Балтийска - музей Балтфлота (1903, бывший суд) и Матросский клуб (1906, бывшая гимназия):

24.

К которым примыкает небольшая кирха (1866), ныне Казанская церковь:

25.

В сам музей мы не пошли, но запомнился один только дворик:

26.

Особенно вот эта посудина... это ни что иное, как лодка сомалийский пиратов ! Как она сюда попала? Не секрет, что наши военные корабли вернулись в Мировой океан не так давно, и африканские пираты дали им прекрасную возможность быть использованными по назначению после долгого простоя. Побед над пиратами (кстати, куда они делись после "арабской весны" и распада Судана?) было много, о самых ярких мы знаем из новостей. Ну а эта лодка - трофей сторожевика "Неустрешимый", держурившего у Африканского Рога с 24 сентября по 8 февраля 2008 года.

27.

Ещё немного центра. Этот двор, кажется, принадлежит домам с вводного кадра. Обратите внимание на сарай в виде ангара - такие я уже видел в .

28.

Хотя в целом среди малых городов области Балтийск - один из самых плохо сохранившихся, и немецких зданий в нём ныне всего пара десятков. Ну а мы уже практически вышли к пристани, которую оставим на следующую часть.

29.

Поэтому вернёмся к точке "2" .
По карте хорошо видно, что западню половину города занимает обширный парк имени Адмирала Головко. История у него довольно интересная - в сущности, это Куршская коса в миниатюре: в 1657 году комендант Пиллау велел свести лес на полуострове, чтобы к крепости не подкрался кто вражеский. Ну а так как это всё же часть песчаной косы, вскоре рядом с крепостью образовалась пустыня, и песок начал заносить рвы и забивать амбразуры. В 1793-1813 годах пустыню таки засадили лесом, который позже и превратился в городской парк. Но смею заверить, чудес на единицу площади он скрывает не меньше, чем Куршская коса! Только чудеса эти сплошь с местной спецификой...

30.

Снала мы с Соловьём набрели на бетонные ДОТы - скорее всего, фашистские:

31.

Затем - на местную Поляну Сказок... очень страшных сказок:

32.

Почти в центре города - свалка оружия! Причём судя по всему давно уже не охраняемая (хотя дураков влезть не находится):

33.

34.

Созданная вместе с парком авандюна усилена артбатареей, возраст которой определить затрудняюсь:

35.

Ещё в парке спрятался Восточный форт Пилаусской крепости - это уже 1870-е годы, и форты тут поменьше кёнигсбергских, но в целом узнаются. Логичнее этот форт было бы назвать Северным - ведь Западный находится на той стороне пролива, от этого почти строго на юг... но как я понял, у Балткосы как у Транссиба есть только запад и восток. Ныне форт в частном владении:

36.

А завершает парк Немецкое мемориальное кладбище, открытое в 2000 году. Тут покоятся как солдаты, так и мирные жители, и гражданские моряки, погибшие при штурме Пиллау.

37.

Триптих крестов впечатляет:

38.

Само кладбище, не считая гнутых балтийским ветрами сосен, очень напоминает аналогичные на (Мурманская область) и в (Казахстан). Видимо, это почти типовая форма для заграничных немецких захоронений.

39.

На этих плитах - имена погибших, кресты над могилами же символические:

40.

От кладбища мы вышли к памятнику Елизавете Петровне (2007), но о нём я расскажу существенно позже. Сейчас же пойдём по набережной назад в центр. Вид на запад:

41.

Одна из двх доминант берега - спортивно-оздоровительный комплекс "Прибой", он же крупнейшая новостройка Балтийска. За ним - парк и ещё одна башенка, которую я долго пытался опознать, и по подсказке Соловья в комментах узнал, что это недостроенная гостиница: за парком ещё и отличный пляж. Здесь же - волноломы набросаны, как галька:

42.

Дальше снова крепость. Её форму я бы описал как "звезда, отбрасывающая тень на рассвете" (т.е. на северо-запад). На самом деле всё чуть сложнее: между пятью бастионами находятся ещё и шесть равелинов, но лишь три из них, обращённых к морю, имеют собственный ров, который и выглядить "тенью звезды". Вот к "тени"-то мы и вышли:

43.

Укрепления избиты пулями и осколками - неужели ещё времён войны?

44.

Запертые ворота с обезглавленными прусскими орлами:

45.

Со стороны берега при фашистах крепость ощетинилась ДОТами:

46.

Над которыми вроде как уже после войны построили башню командно-дальномерного пункта:

47.

Но военные давно ушли, и все эти постройки заброшены. В рощице очень странные могилки... Сильвер Кот - еврей, что ли, убитый нацистами? Но даты жизни странные какие-то! Лишь с подсказки с Соловья я узнал, что это кладбище домашних животных. Скорее всего такие есть и в других городах, но своими глазами ввпервые такое увидел в Балтийске:

48.

Старый равелин увенчан скульптурой, провожающей моряков в дальние плавания. Прямо под ней - опять ДОТы:

49.

Немецкие дома и башня управления движения судов на Балтийской косе:

50.

Вот мы и у пристани:

51.

В следующей части - гавань и прилегающие районы, а также экскурсия на действующее судно.

P.S.
Кстати, Балтийск, вместе с Янтарным - ещё один город, названный не в честь героя, но при этом не вызывающий мыслей о переименовании обратно. Во-первых, безусловная привязка к месту. Во-вторых, явная отсылка к Балтийскому Порту (ныне Палдиски в Эстонии), одному из важнейших военно-морских центров Российской империи и СССР. В-третьих - просто хорошо звчит.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013

May 6th, 2010

Нынешний Балтийск (прежний Пиллау) известен сейчас все больше как самый западный город России и база Балтийского флота и вроде бы именно это определяет его жизнь. Однако сегодняшняя инкарнация лишь один из вариантов, к которому привела специфическая судьба этого города, города у пролива. Не случайно любой очерк истории Пиллау начинается с орденского замка Лохштедт, возле которого пролив был изначально.

Направившись к самому западному маяку России мы выехали из Бартии, проехали вдоль границы древней земли Натангии, пересекли в границу Самбии в Гвардейске (прежнем Тапиау) и более не покидали ее.
Самбия – центральная и по всей видимости древнейшая из прусских земель. Историки и археологи сходятся на том, что в разное время пруссы населяли территории от Немана до Вислы, то теряя, но вновь населяя земли, но неизменно сохраняя Самбию. Именно тут были и старейшие их святилища (такие как Ромове) и священные рощи (как та, возле которой был убит нечестиво нарушивший ее покой пражский епископ Адальберт). Собственно с завоеванием тевтонами Самбии и подавлением второго прусского восстания и свершилось завоевание немцами Пруссии.
Нам очень даже повезло – автобус, выехав из Железнодорожного в 16:20 приезжал в Калининград по расписанию в 18:45. Он не просто прибыл вовремя, но мы уже в 18:50 были в автобусе на Балтийск!
После случая в Железнодорожном, мы немного переживали за посещение Балтийска. Все-таки упоминания о том, что статус погранзоны снят с города не выглядели достаточно достоверными. Однако все обошлось. Зона действительно была, но была она общедоступной. При пересечении поста в автобус вошла полная женщина казенного вида, оглядела салон и вышла. Вот и все формальности. По прибытии и размещении в гостинице, мы уточнили на всякий случай у администраторов на счет регистрации и пропусков, но те заверили, что ничего такого не нужно. И мы вновь почувствовали себя спокойно на территории родной страны.

Штаб военно-морской базы (ВМБ), бывшие пехотные казармы 1904г.

Территория того же штаба ВМБ

Итак, историю Балтийска неизменно начинают с Лохштедта, а все потому, что изначально никакого пролива возле Пиллау не было. Ученые не очень сходятся во мнении в подробностях, в том числе утверждается, что к до X-XI века коса Фрише-Нерунг (тогда она еще называлась Нерей, Нердиа, Неринг) представляла собой цепочку островов. Лишь к XII-XIII веку она превращается в сплошную искусственную дамбу с проливом возле последующего Лохштедта. Именно возле этого пролива было прусское поселение, которое к началу 1260-х годов было захвачено и уничтожено крестоносцами. Закрепившись в Бальге (нынешний пос.Веселое, они в 1253-м перешли по льду залив Фрише-Хафф и было их так много, что современник утверждал, что «воины покрыли залив как саранча землю». Однако пруссы сопротивлялись долго и весьма успешно, пока прусская знать не взяла сторону захватчиков и одно за другим поселение не покорилось тевтонам.
В 1264-м орден выменял у епископа Самбии (тогда уже Замланда) Фишхаузен (теперь Приморск) на земли в основании косы, где на возвышенном месте у пролива в 1275-м начали сооружать замок Лохштедт (теперь это руины близ поселка Павлово).
Близ нынешнего Балтийска тогда стояла только деревня Вограм возле горы Юбилейной. Потом в 1690-м после сильнейшего шторма ее жители переселились к Ласточкиной горе (Швальвенберг) теперь – горе Прохладной, а позже Вограм вошел в состав города Пиллау.
Замок же Лохштедт тем временем соорудили в камне, он стал центром сбора янтаря, сурово каравшим за кражу драгоценного камня, и одной из крупнейших орденских крепостей и простоял довольно долго.
Вообще янтарь это одно из ныне больных мест области. В орденские времена это было государственное дело. Местным жителям строго предписывалось сдавать камень орденским чиновникам, и за утаивание наказание было более чем сурово. Орден и позже бранденбургские курфюсты получали весьма значительные прибыли от торговли «солнечным камнем». В советское время добычу открыли карьерным способом близ поселка Янтарный. Однако нынешние времена привели к потрясающему казусу – уникальное месторождение – нигде за пределами Калининградской области янтарь не добывается промышленным способом. Однако именно у нас это производство – убыточно!!! Завод и карьер практически разорен. Хищение достигло столь чудовищных размеров, что при разорении завода в Польше проводятся ежегодные выставки янтаря и ювелирных изделий из него, а у нас только обнищавшие сотрудники завода, ворующие камень и сдающие тайным скупщикам за бесценок… Только разработка янтарных месторождений могла вывести Калининградскую область в число преуспевающих, однако…

Немецкой постройки дома близ «шведской крепости» в Балтийске.

Вернемся лучше к Лохштедту… Перед Великой Отечественной немцы даже восстановили его и устроили в нем музей с замечательной экспозицией. Увы, все это погибло и от самого замка остались только руины подвалов и местные легенды о привидениях.
Например, рассказывают о том, как однажды зимой пруссы осадили замок, и лишь семь рыцарей продолжали его оборонять. В конце концов, один из них вызвался остаться в замке прикрывать отход, а остальные смогли уйти тайным ходом. Оставшийся же рыцарь долго звонил в колокол, показывая осаждавшим, что замок не покинут защитниками. Когда крестоносцы из Бальги смогли вернуться в замок, тело фон Поленца, оставленного в замке рыцаря, обнаружили с мечом в одной руке и колокольным тросом в другой. С тех пор, рассказывает местная легенда, зимней ночью в полнолуние раздается колокольный звон, а иногда являются и призраки шести рыцарей.
В начале XIV века обмелевший пролив занесло песком, его пытались неоднократно расчистить, но стихия была неумолима, к XIX веку он зарос окончательно. Зато взамен этого пролива появился новый уже в черте современного Балтийска возле горы, которая сейчас называется Школьная, а тогда была названа Пфундбуденберг, поскольку на ее вершине появился таможенный домик, контролировавший новый пролив.
У подножья горы в районе нынешнего торгового центра «Нептун» возникло селение, которое сначала называлось Пилль, Пиле, Пилльав, а позже превратилось в Пиллау, впервые селение упоминается в 1430-м году. Здание таможни позже сделали двухэтажным каменным строением, обнесли частоколом, рядом поставили церковь. Поселок у ее подножья занимался обслуживанием таможенного поста и осетровым ловом. Тогда осетровый лов был государственным делом и потому рыбаки сдавали весь улов в орденский Осетровый дом здесь же в Пиллау. Благодаря чему в гербе города и появился серебряный осетр в золотой короне.
От этой инкарнации Пиллау тоже практически ничего не сохранилось. Теперь Пфундбуденберг называется Школьной горой (между улицами Каплунова, Садовой и пр.Ленина) и на ее вершине нет и следов таможенного домика и кирхи. Гора окружена не средневековым Пиллау, а советской постройки многоквартирными домами, среди которых лишь вкраплениями остались частные домики немецкой постройки.
Новый виток истории города начался в 1479-м году, когда произошел прорыв вод, образовавший современный пролив, а в 1510-м году, благодаря сильнейшему шторму, пролив становится судоходным. Прежний пролив возле Таможенной горы постепенно заносится песком и таможня переезжает на новое место. В 1537-м году появляется первое селение Нового Пиллау – блокгауз для таможни. Это место тогда имело форму крючка, по-немецки «Хакен». Сначала возле крепостцы появилось селение рыбаков и маркитантов, обслуживавших солдат и чиновников – Фишдорф.

На том берегу пролива – продолжение Балтийской косы (Фрише-Нерунг) и остатки форта «Западный».

В это время – в середине XVI века появляются новые типы морских судов с большей осадкой, чем у средневековых ганзейских коггов и славянских или скандинавских ладей. Новые суда не могли пройти по мелководному заливу к устью Прегеля, чтобы торговать в Кенигсберге. Так здесь на крошечном участке суши возникает поселок с тем же названием, что и банка у пролива – Хакен, население которого состоит из лодочников, перегружавших грузы с морских судов на лодки с небольшой осадкой и проводивших их к портам Кенигсберга и трактирщиков у которых коротают время матросы, ожидая пока купец вернется с грузом из Кенигсберга. Поначалу лоцманы жили в Старом Пиллау а здесь лишь держали склады с бочками-бакенами и прочей лоцманской снарягой. Потом в 1657-м на краю тогдашнего Хакена построили лоцманскую башню и, наконец, в 1815 выстроили знаменитый маяк Пиллау, ставший сейчас самым западным маяком России.

Высота – 33,2 метра над уровнем моря. Огонь виден на 16 морских миль. Режим: 9 секунд света, 3 – отключение. Как стемнеет, можно убедиться.
Утверждается, что туда можно подняться, но нас не пустили. Сказали, что пока закрыт. В одном из флигельков маячного городка в свое время располагалась первая типография Пиллау.

Потихоньку в Пиллау появлялись свои купцы, заинтересованные провести сделки на месте, без перегрузок и транспортировки в Кенигсберг и в 1583-м Пиллау (пока еще Старый) получает торговые права. Но прежний пролив, как говорилось, заносился потихоньку песком, новый же стал судоходным. И вот в 1629-м году на Хакене появились первые жилые дома в районе современного маяка. Первыми улицами стали Лицентштрассе и Хаффштрассе.

Безымянный проезд, параллельный проливу. Здесь могла проходить Хаффштрассе.

Пока все изменения могли решиться в рамках Старого Пиллау. Однако в 1626-м Тридцатилетняя война докатывается и до Пиллау. Как известно, в ту пору шведы спали и видели Балтику своим «внутренним озером» и практически преуспели в этом деле. Во всяком случае в 1626-м 6-го июля на рейде Пиллау появились 37 шведских парусников и город сдался без боя. Протестант Густав II Адольф определил Пиллау плацдармом для борьбы с католической Польшей и решил построить тут крепость. Крепость была заложена, отстроена и по сию пору называется «шведская крепость».

Вход в крепость. Теперь там военная часть и пускают лишь с музейной группой, которая собирается после дождичка в четверг.

Крепость имеет правильную форму пятиугольной звезды с бастионами в лучах…

[фотка с яндекс-карт]

…вокруг крепости – широкий ров…

По этому рву сейчас можно прокатиться на катамаранчиках, их стоянка – возле моста через крепостной канал.

…а на той стороне рва – могучие равелины…

Каждый бастион и равелин имел собственное имя. Однако с тех пор и имена бастионов и эскарпы крепости поросли буйным цветом. Впрочем, коменданты крепости утверждали (по крайней мере в XIX веке), что эта поросль маскирует размещение батарей и препятствует шпиёнам в срисовке позиций.

Дот и памятная фигура «Жена моряка» на юго-западном равелине крепости.

В 1635-м шведы вынуждены были оставить Пиллау. Однако самым замечательным образом недостроенную крепость они умудрились не оставить Бранденбургскому курфюсту, а продать ее.

Причем средства на ее приобретение – 10000 талеров удалось выложить не столько курфюсту, сколько горожанам. Крепость эта задумывалась и была построена как надежнейший сейф. Под крепостью располагаются в несколько уровней подвалы и хранилища, в которых соблюдается постоянная температура и в годы Великой отечественной сберегались многие ценности, вывезенные с оккупированных территорий. Уходя, немцы заминировали подвалы и наши солдаты так и не смогли преследовать их по тоннелям и тайным ходам. Вместо этого подземелья просто замуровали. Потому одним из мест возможных вариантов современного пребывания знаменитой Янтарной комнаты полагается Шведская крепость Пиллау.

Про ходы вообще в Балтийске много слухов. Например, рассказывается что вплоть до прихода наших войск под проливом существовало три тоннеля, один из которых был прорыт еще шведами, а другой использовался немецкими жителями Пиллау для двустороннего сообщения с противоположным берегом пролива. Выход из него располагался в Западном форте. Во время войны в этом тоннеле был госпиталь и при взятии города нашими войсками тоннель был взорван и затоплен. Нынешние власти до сих пор не решаются распечатать подземелья и тоннели.

Стены и ров форта «Восточный», одного из фортов Пиллаусской крепости. Утверждается, что все форты были связаны между собой подземным сообщением.

Тем не менее, выложившись за крепость, так же лихо собрать средств на ее достройку не удалось. Лишь в 1670-м ее достраивают. Надо сказать, что крепости так и не довелось побывать в серьезном деле. Пред лицом превосходящих сил противника ее неизменно сдавали без боя. Разве что перед наполеоновскими войсками собирались держать оборону до последнего. Но тут сдалась сама Пруссия и отчаянного боя в кольце окружения не получилось. Последний раз Пиллау штурмовали наши в конце Великой Отечественной. Однако и тогда штурм был внешних укреплений, а когда вышли к «шведской крепости» немцы уже эвакуировались…
Зато после строительства крепости, Новый Пиллау получает ощутимый импульс развития. Интенсивно застраивается и растет Хакен. В крепостном канале строится корабельная гавань, первая гавань Пиллау и Пруссии.

Крепостной канал с моста возле крепости. Здесь, на мосту располагался пропускной пункт. Даже в прусские времена Пиллау был закрытым городом. Потому как занимал стратегическое положение.

В ту пору Пиллау состоял из купеческих лавок, ремесленных мастерских, гостиниц и харчевен.

Площадь Балтийской славы. Слева – пролив. Справа – Крепостной канал. Здесь помещался целый город лавок и гостиниц, а слева, там где трибуны, была ратуша над которой на шпиле красовался осетр – символ города.
К середине XVIII века трактиров и гостиниц в городе было около пятидесяти. Места на полуострове практически не было, дома теснились друг к другу, так что на первых этажах практически не было солнечного света, а кухонные плиты выносились в прихожую. От этих времен ничего кроме пустой площади не сохранилось…

С гостиницами в городе вообще большая напряженка. Собственно, в пределах непосредственно Пиллау предлагается всего одна гостиница «Золотой якорь». Весьма бюджетная и располагающаяся прямо на берегу пролива в историческом здании начала XX века, более того – она была изначально построена как гостиница и именно как «Золотой якорь», но – единственная.

Несмотря на эту тесноту, городок был образцово чистым и опрятным. Многонациональная разноголосица, ремесленники и тесная толчея, море и пролив создавали удивительное впечатление. В 1714-м прусский король, посетив Пиллау, даже назвал его «мой маленький Амстердам» и в 1725-м даровал статус города и городские привилегии, в том числе право проводить ярмарки два раза в год.

Вообще говоря, многонациональность не просто так является важной для Пиллау. Русские тоже умудрились оставить свой заметный след в его истории.
Сначала в 1697-м Петр I прибыл сюда в составе Великого посольства, изучал артиллерийское дело и гулял на свадьбе местного шкипера.

Потом 1758-м в ходе Семилетней войны наши вошли в Пиллау, как и в другие города Пруссии как победители. Если в остальных городах Пруссии русское управление оставило мало следов, то на Пиллау отразилось весьма значительно. В частности, была сооружена Русская набережная (Дамба). Под прикрытием этой дамбы образовалась довольно вместительная Внутренняя гавань, около километра глубиной.

Справа на той стороне канала, ведущего к Внутренней гавани – Русская набережная, еще правее – невидный здесь Судоремонтный завод, за которым располагается Судоремонтная и Военная гавани – тоже весьма вместительные сооружения.

Мемориальный комплекс «Елизаветинский форт» - каменная Елизавета Петровна встречает проходящие по каналу суда.

С левой стороны бывшее здание пилаусского суда. Теперь – музей Балтийского флота.

Помнится, мы с Игорем не думали заходить в музей, намереваясь лишь спросить на счет проникновения в крепость и на маяк. Но гостеприимные тетушки радостно вовлекли нас внутрь и с удовольствием показали имеющиеся музейные сокровища…

…в том числе недавний трофей – лодку сомалийских пиратов, привезенную Неустрашимым из Аравийского моря:

От тех благословенных времен Пиллау практически ничего не осталось… разве что отдельные кварталы немецких особнячков. Таких, как район возле «шведской крепости»:

Там тихо, спокойно, благополучно на вид… там весна…

Стоит учесть, что мощный удар по благополучию города был нанесен открытием Кенигсбергского канала в 1901 году. Этот канал позволил морским судам с глубокой осадкой проходить к самому Кенигсбергу.

В одночасье Пиллау стал не нужен ни как перевалочный пункт, ни тем более как порт, превратившись в маленький провинциальный городок. Не спасла его ни слава храбрых защитников «шведской крепости» от Наполеона, ни слава города, на верфях которого были построены первые прусские корабли и продолжали строиться прусские суда.

Единственное, что было придумано для спасения города – превратить его в курорт. Тем более что гостиничный потенциал городка был весьма значителен, а просторным пляжам мог позавидовать любой южный приморский город.

Были изданы специальные туристические книги по Пиллау, построены дополнительные гостиницы и рестораны, реклама была устроена по всей Германии. С этой целью расширили пассажирский морской вокзал. Чтобы только город у пролива не умер…

Сейчас пытаются вновь вернуться к тому, что является естественным для этого города у пролива – быть городом-портом. В последние годы порт снова становится одним из ключевых предприятий города, используется для перевалки грузов с железной дороги на суда, в частности – нефти. Портовая статистика заявляет, что в 2005 году через порт прошло более 1 млн. тонн различных грузов. В дальнейшем мечтают об увеличении грузооборота до 8 млн. тонн в год (грузооборот Стокгольмского порта составляет 4 млн. тонн).
5 апреля правительство области пошло еще дальше, объявив о возрождении морского вокзала в Балтийске. В частности для обслуживания польских паромов.

Вокзал Балтийска. С другой его стороны – Внутренняя гавань. В довоенные времена пассажиры выходили из вагонов и уже через пару десятков метров садились на корабль. Сейчас времена не те, будьте уверены – наши чиновники создадут проблемы и сложности на этом коротком пути даже собственным гражданам.

Однако при всем знании тупости и неповоротливости наших чиновников, которым проще развалить и украсть, чем построить и заработать, как все-таки хочется верить, что Балтийск переживет новую инкарнацию и вновь превратится в бойкий и красивый город у пролива, где каждый камень дышит прошлым, настоящим и морем…

Удивительно, но и сейчас после всех пертурбаций в жизни города, после мощных разрушений и перестроек, давнего объединения старых поселков в единый город, чувствуется разница между Старым и Новым Пиллау (Хакеном). В Старом Пиллау дома, кафешки и магазины. В Новом – суровые фасады, причалы, крепость и военные корабли.

Хотя надо отдать должное: это ведь еще один вариант инкарнации жизни города у пролива – военно-морская база. Это придает свою атмосферу и свой флер Балтийску. Невероятно славно, что сейчас он все-таки перестал быть закрытым городом.

Просто следует иметь ввиду – кафе и рестораны стоит искать к северо-востоку от вокзала. В Новом Пиллау на 2009 год было всего одно едальное заведение – ресторан гостиницы «Золотой якорь». Причем этот ресторан имел статус клуба, и мы с Игорем, чтобы поужинать, отдали мытарю входную мзду в 50 рублей. Внутри отделка представляла собой какие-то фантазии на корабельно-морскую тематику, а к полуночи подтянулись и клиенты дискотеки – тетеньки весьма среднего возраста отчаянно напивающиеся в поисках того, с кем можно было бы погубить память о безвозвратно ушедшей юности.

Впрочем, не в гурманских радостях счастье. Само место, на котором стоит Балтийск искупает все недостатки. Если смотреть с городского морского бульвара, то солнце заходит прямо в море…
Тишина, молчаливые руины Западного форта, шелест пролива и закат во все небо…