Мургаб и Хорог. Хроники опасных аэродромов

August 10th, 2012

Поездка на восток Памира напоминает компьютерную игру в стиле квест. Если у вас нет своей машины, то для передвижений по региону придется постоянно решать сложные задачи по поиску транспорта. Попутно собирать артефакты, а в конце каждого уровня сражаться с боссами в виде жадных таксистов.

Начинал я в . Машину, идущую в городок Мургаб (центр восточного Памира), можно найти на базаре. С этой задачей я справился быстро - поиски транспорта и дальнейшее ожидание попутчиков заняли всего полдня.

Дорога в Мургаб идет, постепенно повышаясь, по узкой долине реки Гунт. На мой взгляд, ничего интересного в этой части пути нет. Но через некоторое время начинается резкий подъем вверх, на широкое высокогорное плато. Места здесь суровые, но пейзажи вокруг становятся значительно красивее.

К вечеру добрались до Мургаба. Это небольшой городок, состоящий почти сплошь из белых одноэтажек. Высота здесь 3600 метров.

Населяют Мургаб таджики-памирцы и киргизы.

Раньше в городе стояла российская воинская часть, обеспечивавшая местных жителей кое-какой работой. Но в двухтысячных военные ушли, а пришедшие им на смену таджикские пограничники уже не сильно нуждаются в услугах населения.

В целом, это довольно унылое место, полностью "вымирающее" по вечерам. Недалеко на реке стоит небольшая ГЭС, обеспечивающая Мургаб слабеньким электричеством. При этом количество столбов в городе, кажется, равно количеству жителей.

Туристов в Мургабе довольно много. В городе есть минимум полдюжины гостевых домов разной цены и качества. Но в целом условия проживания в той или иной степени спартанские. С питанием там совсем грустно: на рынке есть несколько кафе, но по вечерам они уже закрыты. Так что, ужин придется заранее заказывать в гостевом доме. Зато в местных магазинах можно найти неплохой портвейн "Памир".

Кладбище.

Местность вокруг совершенно пустынная.

Кое-какая растительность есть только вдоль реки Мургаб.

На востоке за горами виднеются заснеженные пики, находящиеся уже на китайской стороне.

У реки недалеко от города можно увидеть производство кирпичей, из которых потом строят дома в округе. Делают кирпичи вручную. Сначала мотыгой раскапывают глину.

Потом глину поливают водой и утрамбовывают в специальные формы.

Содержимое форм вываливают сушиться. В конце процесса получается кирпич-сырец.

Из Мургаба я решил съездить в поселок Рангкуль . Эта задача оказалась посложнее. Подходящий транспорт удалось найти лишь на второй день поисков. Как я понял, раз в несколько дней кто-то из жителей поселка приезжает в город на рынок. А раз в неделю туда даже ходит автобус. Расстояние до Мургаба - всего 65 км.

Поселок лежит посреди широкой долины с парой озер, одно из которых и называется Рангкуль.

Из признаков цивилизации, помимо автобуса, была замечена только погранзастава с апатичными погранцами.

Главное ощущение от поселка - это что-то среднее между понятиями простор и пустота.

Несмотря на обилие столбов, электричества в поселке нет. Поэтому жители по вечерам используют генераторы, работающие на бензине. А иногда в поселок "с большой земли" привозят гуманитарную помощь. Я, как раз, застал такой момент.

Живут в Рангкуле киргизы, как и в большинстве других поселков на востоке Памира. Балтабай-ака - водитель машины, привезшей меня - оказался по совместительству и хозяином гостевого дома. Вот он решил запечатлеться в своей юрте с внуками и то ли дочкой, то ли невесткой (я так и не понял).

Один из его сыновей работает таможенником в киргизском Иркештаме. А другой попал в тюрьму за то, что угонял скот из Китая. С судьями в Хороге можно "договориться", но те, бывает, обманывают: деньги берут, а человека сажают. Недавно за это одного судью или прокурора сильно избили.

В Рангкуле многие держат верблюдов.

Насколько я понял, на них, в основном, катают туристов.

На следующий день после приезда я отправился прогуляться на одно из окрестных джайло (высокогорных пастбищ). Местность вокруг поселка напоминает Монголию.

Вдали виден караван туристов верхом на верблюдах, которых ведут погонщики.

А это джайло километрах в двадцати от Рангкуля.

Одна из семей, живущих здесь, держит пару гостевых юрт. Они довольно большие, а туристов вместе со мной было всего пятеро. Несмотря на то, что юрты считаются дормиториями, одна из них оказалась оккупированна престарелой немецкой парой, не пожелавшей разделить ночлег со мною. А во второй поселилась молодая пара, которую я сам не захотел беспокоить. Приютили меня в хозяйском доме в тесной компании погонщиков верблюдов и водителей джипов, привезших туристов. Предлагали еще, правда, переночевать в обычных юртах аула, но после общения с немцами у меня пропало желание спать в юрте.

Ужин. Справа - хозяин дома. Наутро он решил взять с меня меньше денег, чем мы договорились накануне.

Утром, перед тем, как отправиться в обратный путь, я немного поснимал аул.

Кизяком топят печку.

Утренняя проверка скота.

Вместо коров тут держат яков.

К вечеру я вернулся обратно в Рангкуль, а на следующий день уехал в Мургаб вместе с Балтабаем-акой, который вез очередных покупателей на рынок.

В Мургабе мне нужно было найти машину в киргизский . На это снова ушло два дня. Таксисты, отправляющиеся в Ош, появляются на стоянке близ рынка ближе к обеду. Если повезет, то машина поедет на следующий день, когда наберется достаточное количество пассажиров. Выезжает рано утром, а до Оша добирается уже впотьмах. Граница проходится без проблем. Но случается, что старая дорога около киргизского поста бывает размыта дождями так, что по ней не проехать. Если же все нормально, то машины с киргизскими номерами доезжают до самого города. А вот машины с таджикскими номерами останавливаются километрах в десяти, не доезжая до Оша.

На этом пока все про Памир и Таджикистан.

Не смотря что дорога открыта, но по-факту оказалась закрытой - на подъеме на перевал Талдык 4 дня назад сошел оползень, техника только подошла, чистят. Пробка огромная с обоих сторон. Ну меня пропустили, сказали ехать, пролезу.

Доехал до Сары-Таша, сначала его специально проехал чтоб посмотреть поближе на то, что меня ждет завтра.

Признаюсь честно, что второй мыслью после "Вот это да, вот это крутотень" была "Да что это за нереальная хрень, куда я поперся и нахера мне все это надо" :). Ну вообщем стена эта как впечетляет так и угнетает маленько.

Пошел искать ночлег. Сначала потыкался в гостишки на перекрестке. Ну как бы грустновато все - везде 500 местных денег за койку в общем грустноватом номере. Там же на перекрестке заправка, в связи с перекрытием дороги не работающая. Немножко загрустил, так как планировал там залить бензинчика до полного бака для уверенности (нехватало литров 5). Рядом с заправкой познакомился с грустной новозеландской парой на великах, у них бензином горелка заправляется и они тоже планировали тут залиться так как были вообще на нулях. В итоге слил им из канистры, мне от этих полулитров ни жарко ни холодно, а им холодно и голодно. Как оказались они прилетели в Хошимин и вот уже пол года как колесят по региону:).

Так как с гостишками было грустно решил затестить ночевку у местных. Отъехал на край села в сторону Китайской границы (там домики как-то по опрятней) и первый попавшийся парень на вопрос "гдеб тут поспать" пригласил к себе. В итоге за 800 местных денег у меня была отдельная комната и трехразовое питание, ну и общение с местной семьей, что тоже интересно.

Внучка гостит летом у бабушки и дедушки

Она же и младшая дочка.

Вид из моего окна на пик Ленина, вторая по высоте вершина бывшего СССР.

Высоту в 3300 (поднялся с 900м) как ни странно не почувствовал вооообще. Дышалось нормально, спал крепко. С утра по-раньше выдвинулся в сторону перевала.

Прошел по быстрому погранцов. На заставе тусили трое израильтян в ожидании машины в сторону Муграба, мда долго им там сидеть наверно. Дорога стала по-хуже.

Потом вообще веселая

Надо заметить, что еду я на Metzeler Tourance - прямо скажем не самая внедорожная резина:). Немного нервничал из-за перевала. Оказалось все не так плохо - по-суху дорога проходима и на более дорожной резине, ничего криминального.

Перевал Кызыларт 4250 метров. Дышится уже с трудом.

На перевале познакомился с парой из Польши. Едут второй раз, в том году ездили компанией из семи человек на каком-то микроавтобусе, сказали что толкать пришлось всего два раза - тут на перевале в одном месте и потом до дороге из Хорога в Душанбе. Ну вообщем дорога более чем проходима на любом транспорте. Выклянчил у них бензина до полного бака:).

Дальше Таджикский пост, там все быстро. Пообщался с местным народом по поводу погоды, сказали что с середины июня по середину августа дождей почти нет - самое правильное время там ездить. Думаю на этой дороге и с самой внедорожной резиной, по мокрой глине можно прикурить по полной программе.

Ну что, привет Памир!

Довольно продолжительное время рядом с дорогой идет граница с Китаем, но если смотреть гугл.карты то граница идет в приличном удалении от нее, вообщем не понятно. Ну да ладно. Вообще она довольно условна. Welcome to China!

Первые километров 30 дурацкой грунтовки. На фото не видно, но она такая вся как стиральная доска, бррр.

Потом начинается неожиданно приличный асфальт.

Так смотря по сторонам незаметно доезжаю до озера Каракуль и одноименного поселка.

С трудом представляю на что живут там люди. Ничего не растет - охотится соответственно не на кого, скотину разводить не получится (кормить то надо чем-то). Грусть тоска. Кстати самый высокогорный населенный пункт на территории бывшего СССР.

Следующая контрольная точка - перевал Акбайтал 4655 метров над уровнем моря, самое высокое место маршрута.

А вот и дорога на верх, кстати километров за 20 до него опять начинается грунтовка.

Ну и сам перевал, там ничего нет кроме ветра и недостатка кислорода. Соскочил бодренько с мотоцикла - не мог отдышаться секунд 30.

Неожиданный осел, до ближайших людей километров 20-30.

Доехал до Мургаба. Самый высокогорный райцентр бывшего СССР.

В планах была ночевка, но на часах было всего пол четвертого, башка начала немного трещать от высоты - решил что делать тут нечего, еду в Хорог. Поменял на базаре оставшиеся Киргизские деньги (самое правильное место, дальше это сделать почти невозможно), заправился из какой-то мутной бочки и двинул дальше. Из 316 км приличные только последние 70-80, остальное 30/70 грунт/асфальт все крайне раздрочено. Местные сказали что идет очень много фур из Китая - дорога становится хуже год от года.

Ладншафт с черной-серого меняется на песочный

Первый пост, переписывают паспортные данные в тетрадку и пропускают дальше. Регистрацией и пропуском в ГБАО не интересуются.

В темноте добрался до Хорога. Заселился в Darbar Hotel, неожиданный индус администратор и вполне приличное индийский ресторан. Забавно.

С утра пошел делать регистрацию и пропуск.

Дотопал по карте до нужного здания, опа нежданчик - сгоревшие руины. Оказалось нужные мне товарищи сидели в одном из домов которые сожгли в мае. Начал спрашивать у всех подряд куда мне идти, в итоге мотался по городу часа 3. Оказалось что нужная мне организация сидит теперь километрах в 7 от города в сторону Душанбе. Там меня огорчили - сказали что регистрацию не могут сделать без пропуска, а пропуска после майских событий им выдавать запретили. Теперь получить его можно только в Кулябе или в Душанбе (как потом выяснилось в Душанбе их тоже теперь не выдают). Вообщем как ездить по всем правилам безвизовым в Таджикистан гражданам непонятно (тем кому виза нужна, делают отдельную визу в ГБАО в посольстве вроде как без лишних вопросов - встретил там кучу иностранцев, все с визами специальными).

Появилась проблема, с пропуском еще ладно - откуплюсь, а вот с регистрацией попадос (слишком от многих придется откупаться). По закону ее надо сделать в течении трех рабочих дней, день въезда считается. Принял решение выдвигаться в сторону Куляба и делать регистрацию там. Обламалась вторая ночевка в Хороге и прохват до Ишкашима с посещением горячих источников в Гранд-Чашме. Ну да ладно. Поехал в отель, поменял стершиеся в ноль задние колодки и выехал.

Заправился в Хороге хреновым бензином (зеленая заправка недалеко от аэропорта). В итоге после 70 километров мотик вместе с бензином нагрелся и начал постоянно глохнуть. В итоге ехал в напряжении и было немного не до фотографий. Вообщем фотки с этого дня передают местные красоты процентов на 5 - на самом деле там круче раз в 20:).

Афганские постирушки

Местный чувачок продает какую-то борматуху

Мост в Афганистан

Афганский кишлак. Еще раз убеждаюсь что правильные пацаны устроятся где угодно:).

После Ванча был еще один пост. Опять переписали только паспортные данные, регистрацией и пропуском не интересовались.

Еще один Афганский кишлак.

Памирские девченки.

Вообще интересное дело с девченками, ни с этими конкретно, а вообще. Попадались прямо ну вообще европейки, просто ни за что ни скажешь что они со средней азии. Ну просто обычные русские девочки. Сам не сфоткал, но если поискать в гугле по картинкам "Памирцы" можно понять о чем я говорю. Интересно.

После нескольких часов мучений с постоянно глохнущим байком (а там это большая проблема, дороги узкие и раздолбанные, крутые подъемы и спуски, встречка и обгон попуток - прикурил по полной программе) меня осенило - остановился у очередного ручья и как следуют окатил ледяной водой район бензобака, помогло!! Следующие минут 20 ехал без проблем. Вообщем так постоянно умывая байк, к темноте добрался до Дарвоза, там и заночевал. Вполне приличный гестик возле моста через речку. С утра заправился как оказалось нормальным бензином и двинулся в сторону Куляба. Первые 25 километров нормальной грунтовки.

Потом, как бальзам на душу, отличный асфальт километров 120.

Водопад прямо на дорогу. Жара +35 - снял камеру, выложил телефон и стоял под душем пока не промок до трусов. Кайф.

Дорога на афганской стороне закончилась. В палатке полюбому кто-нибудь живет:).

Афганский кишлак на два дома

А рядом вот такая гора. Обратите внимание на дорожку выложенную камнем. Какой титанический труд ради того, чтобы кто-то раз в неделю (а может и реже) по ней прошел. Как все-таки много свободного времени когда нет электричества.

Где-то тут очередная будка с шлагбаумом где с меня стрясли 5$ за отсутствие пропуска в ГБАО.

Опять мост в Афганистан. Забавно то, что ни с одной из сторон никого нет. Welcome to Afghanistan!

Потом был еще один пост где пришлось заплатить еще 20$ за отсутствие пропуска.

В Кулябе нашел место где регистрируют, оказалось закрыто - в пятницу в Таджикистане был день конституции, выходной. Ну вообщем это не проблема, выезжаю в Узбекистан в воскресенье, получается пробыл в Таджикистане 2 рабочих дня, вроде как все должно быть нормально на границе.

Дорога из Куляба прошла просто по конской жаре (+42 максимум что показывал бортовой компьютер) и порадовала хорошим видом на какое-то там водохранилище.

Ну и по дороге у дружбана случился юбилей.

В Душанбе меня выцыпели местные байкеры, отвезли на свою "Базу". Где мы мило пообщались, я отдохнул и поехал в забронированный отель.

Вообще Памирская трасса очень и очень понравилась. Всем рекомендую.

Неутешительные итоги прохвата - потекший сальник на вилке с права и сожженное сцепление (на высоких оборатах чуть-чуть проскальзывает). Решил не ехать маршрут полностью - завтра еду в Ташкент там пару дней и домой. Узбекистанские красоты останутся на будущий год, думаю в Иран через Туркмению я всетаки съезжу ну и заодно Самарканд, Бухару и Хиву посмотрю.

Всем спасибо кто дочитал!:)

Пилотов, которые могут посадить самолет на мургабском или хорогском аэродроме, расположенных на таджикском Памире, можно сосчитать по пальцам. В авиационном мире они считаются виртуозами и ценятся на вес золота. О том, как проходят полеты в эти высокогорные и опасные места, расскажет «Открытая Азия онлайн». Корреспонденты нашего партнера в Таджикистане – портала «Азия Плюс» – стали единственными, кого пилоты-виртуозы согласились взять на борт в этот крайне опасный рейс.

Ни мургабского, ни хорогского аэродрома в рейтингах самых сложных аэропортов мира нет. В них, как правило, лидирует аэропорт Паро в Бутане, который тоже находится в высокогорной труднодоступной местности, или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, расположенный в черте огромного мегаполиса. Есть в этих рейтингах и самый высокогорный аэропорт мира - Qamdo Bamda в Тибете на высоте 4334 метра. Про мургабский аэродром – 3657 метров над уровнем моря – ни слова.

О нем и о хорогском аэродроме говорят только на специализированных авиационных форумах.

«Интересно, а кто-нибудь из них бывал на горных, - точнее, высокогорных аэродромах Таджикистана? Я думаю, что после Хорога - на высоте 2070 метров при длине взлетно-посадочной полосы 1829 метров в каньоне реки Пяндж с односторонним курсом захода на посадку - или Мургаба (3657 метров, при длине ВПП – 2500 м) заход в Паро им показался бы лёгкой прогулкой», - пишет старожил форума forumavia.ru.

«Да, хорогский аэродром – это что-то: не попал в Рушанские ворота – пиши пропало», - замечает другой участник.

«Не пишут про эти аэродромы, потому что никто туда не летает», - заключает третий.

С последним замечанием можно поспорить: полеты в Мургаб и Хорог и сейчас совершаются регулярно. Для этого в Таджикистан каждый год прибывают специальные экипажи из Новосибирска и Москвы на самолетах Федеральной службы безопасности России. Между двумя странами заключено соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. За все время независимости Таджикистана пилоты авиации ФСБ России были единственными, кто сажал самолеты в Мургабе.

Идем на Мургаб
В Мургаб самолеты, а потом и вертолеты стали летать с 1979 года. Первым пилотом, который посадил здесь ЯК-40, был генерал-майор Николай Рохлов. Тогда этот аэродром находился на самой крайней точке границы громадного СССР и считался самым высокогорным в Советском Союзе. Тот полет прошел успешно. Постепенно советские летчики стали осваивать навыки пилотирования, и те, кто справлялся с этой задачей, получали особую квалификацию.

Таких профессионалов в Советском Союзе было немного, сейчас и вовсе остались единицы. «Не более 20 человек», - объясняют нам члены экипажа из Новосибирска, которые ежегодно выполняют плановые рейсы из Душанбе в Мургаб и Хорог. Вместе с этим экипажем мы и отправляемся на опасные аэродромы.

Самолет АН-26 экипаж самостоятельно готовит на душанбинском аэродроме. К судну с утра подвозят груз, который предназначен для таджикских пограничников на Восточном Памире. Продукты и белье будут доставлены в Мургаб за час. Если добираться туда на машине, то путь займет трое суток. На этих же самолетах на самую дальнюю погранзаставу и обратно попадают и таджикские военнослужащие. Например, сегодня из Мургаба и Хорога мы заберем в Душанбе демобилизованных солдат срочной службы.

Посадка на самолет, приготовились, взлетаем. Первые минуты рейс Душанбе - Мургаб выглядит как совершенно обычный перелет. Все самое интересное начинается чуть позже, когда самолет достигает Памира. Несмотря на высоту полета в 6400 метров, из окна иллюминатора хорошо видны вершины гор, и кажется, что самолет все еще на взлете. Памир - самая высокогорная местность Таджикистана, и набор высоты в 6 тысяч метров здесь – сущий пустяк. Пролетаем мимо озера Сарез (3263 метра над уровнем моря) – сейчас там, кстати, начался ледоход; чуть дальше с левой стороны показывается пик Сомони, это бывший пик Коммунизма (7495 метров). И вот начинается снижение самолета, причем резкое, потому что плавное на Памире среди высоченных вершин совершить не удастся.


На аэродроме Мургаба нас уже ждут груз и демобилизованные солдаты, которые после двухлетней службы торопятся домой. К слову, спешить нужно всем. Дело в том, что здесь самолеты никогда не глушат двигатели. Воздух настолько разреженный, что стоит прекратить работу - и взлететь уже вряд ли получится. Поэтому остановка длится не более получаса. Без акклиматизации особо остро чувствуются суровые природные условия Мургаба. С непривычки быстро ходить здесь не получается: кружится голова и появляется неприятная одышка. Нехватка кислорода в районе Мургабского аэродрома составляет около 40 процентов.

В Хороге
Несколько лет назад один из пилотов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», профессионал своего дела, выполняющий международные пассажирские рейсы на Боингах, рассказывал, как не мог смотреть видеозапись полета в Хорог, который совершал его сын. «Да, не мог я на это смотреть, это же невозможные условия для полета, как они с ними справляются, даже мне представить трудно», - объяснял он.

«Невозможные условия» - это своеобразный коридор среди высоких горных вершин, по которому нужно вести самолет. Одно неправильное движение - и катастрофы не избежать.

Самый трудный участок называется Рушанские ворота: две вершины высотой в 5 тысяч метров в этом месте максимально приближены друг к другу, «коридор» сужается. Если не попасть в него, то придется уйти в другое ущелье, где развернуть машину будет практически невозможно. Усугубляют этот полет и неблагоприятные метеоусловия: на горы часто ложится туман. Иногда чтобы получить добро на полет в Хорог, экипажу приходится ждать неделями.

Кстати, именно в районе Рушанских ворот в феврале 1942 года произошла трагедия, от которой до сих пор в жилах стынет кровь. Тогда самолет зацепил крылом одну из вершин и сел на склон горы. На борту, кроме четырех пассажиров и пилота, находилась женщина с двумя маленькими детьми. Все они выжили. Решили, что мужчины отправятся вниз за помощью. Но никто из них не добрался, а внизу никто не подумал, что люди на борту могли остаться в живых. На поиски самолета отправились только спустя 4 месяца. По дороге к месту крушения нашли тела мужчин, которые спускались за помощью. А когда поисковики добрались до самолета, то на его крыле увидели пассажирку. Она оказалась единственной выжившей из всех и 4 месяца вела детальные записи того, что с ней происходило. В своем дневнике она описала, как ее дети почти сразу умерли от голода и как ей пришлось их съесть, чтобы выжить самой.

Менее мрачные, но все же трагичные события здесь происходили и позже. Добраться до этих мест сложно не только на самолете, но и на машине. Для этого придется минимум 12 часов ехать на внедорожнике по невероятно крутым горным виражам. Других способов попасть сюда нет и никогда не было. Памир настолько же опасен, насколько красив.


На хорогском аэродроме нас тоже ждут. Назад мы опять повезем грузы и таджикских военнослужащих. Высота этого аэродрома позволяет заглушить двигатели, но расслабиться все равно не удается: метеорологи предупреждают об ухудшении погоды, нужно срочно вылетать в Душанбе.

Чуть меньше чем через час мы садимся в столице Таджикистана. Для новосибирского экипажа это еще не конец пути – им предстоит полет в Худжанд. Такие рейсы пилоты будут выполнять еще несколько дней в апреле, а в мае их подменят коллеги из Москвы. Каждый год таким образом в Мургаб, Хорог и Худжанд доставляются тонны армейских грузов и сотни таджикских военнослужащих.

P.S. Мы бы с удовольствием подробно рассказали вам о каждом пилоте, назвали бы их имена и показали лица. Но воинский устав запрещает этого делать, поэтому наш материал ограничился лишь рассказом об их опасной и трудной службе.

Все долины Бадахшана рано или поздно приводят на плато Высокого Памира. По долине Гунта ведёт "из города Хорога в далёкий город Ош" Восточный Памирский тракт, построенный в 1933-37 годах, другие условно-проезжие дороги проходят по долинам Шахдары и Бартанга, но самая известная из альтернативных дорог поднимается вдоль Памир-дарьи из Лянгара в Аличур. Первый замыкает показанный древний Вахан "на макушке Британской Индии", второй стоит на Памирском тракте. О красоте и труднодоступности дороги Лянгар-Аличур я слышал до поездки не раз: мол, и виды там самые потрясающие на всём Памире, и машины проходят дай бог раз в неделю, так что быстрее выйдет добраться до Аличура через Хорог... Забегая вперёд скажу, что слава этой дороги по самому карнизу Крыши Мира всё-таки несколько преувеличиена, но тем менее мне удалось её проехать, и это безусловно того стоило.

О дороге Лянгар-Аличур - первая половина поста, а во второй половине начинаем путь по Восточно-Памирскому тракту, пересекающему на своих 728 километрах 5 четырёхкилометровых перевалов.

Основной транспорт памирских дорог дальше чем в соседний кишлак - семиместные джипы, ревучие и мощные, как вездеходы, с тугими танковыми антеннами по бокам и завёрнутыми в одно большое покрывало тюками на крышах. Такой джип я встретил во Вранге, он вёз народ из Лянгара в Хорог, но худощавый чернявый водитель Феруз с очень злыми и очень голубыми глазами сразу понял, что я пробираюсь в Мургаб, и сказал, что повезёт туда пассажиров на следующий день. Он назвал цену - 200 сомони, немного поторговавшись скинул до 150 (около 1000 рублей) и оставил мне свой телефон. В Лянгаре я обнаружил, что в этом глухом углу мой сотовый оператор (симку я покупал в Душанбе у местного "МегаФона") не ловит, и звонил Ферузу с телефона хозяев гостиницы. Вечером он говорил, что старутуем в 8, и понимая, что иногда местные таксисты приезжают раньше срока и их пассажиры люто спешат, я встал в пол-седьмого. К 8 утра я был готов, но дозвонившись до Феруза узнал, что поедем мы скорее в 9, чем в 8. Я сидел на дастархане, над головой небо становилось всё бледнее, а тени под ногами всё короче, и вот ближе к 10 часам вышел хозяин да сказал, что Феруз перезвонил ему и уже выехал с Зонга. Я переместился на дорогу, здесь похожую на аллею парка, всем своим видом чуждую автомобилям, и продолжил ждать там. Но прошло полчаса, а Феруза всё не было, и я пошёл назад в гестхаус, чтобы ему перезвонить. Так, между дорогой и гостиницей я бегал туда-сюда несколько раз, и в общем ещё не осознал, что у меня просто сдали нервы - усталость, чуждость среды, тугой автостоп, голландцы в хостеле с расспросами о Крыме, - я находился в том состоянии, когда контроль над собой уже потерян, но это ещё не понято.
Вот подошёл ко мне паренёк в чёрной кепке с надписью то ли "Памир", то ли "Бадахшан" - вчера два брата, почти близнеца, в таких кепках подсказывали водителю дорогу на Ратм, и это был один из них. Я позвонил Ферузу с его телефона, вновь не дозвонился, и начал возмущаться, что жду уже два часа и вообще всё это похоже на кидалово. Парень спокойно смотрел на мои эмоции, а потом вдруг выдал:
-А почём ты мне свой телефон продашь?
В руке у него был серп, и мне такой поворот совсем не понравился...

Но в конце дороги вдруг возникла пыль, и паренёк в чёрной кепке презрительно усмехнулся: "Вон, едет твой Феруз!", - другому джипу здесь в тот момент взяться было неоткуда. Феруз привёзл в Лянгар из Зонга двух бабушек, и подобрав меня, поехал обратно в Зонг. Мне он первым делом рассказал, что в прошлом году у него в России погиб брат - тоже шофёр, где-то под Челябинском он столкнулся с казахстанским лесовозом. Брата Феруз явно очень любил, от трагедии не оправился до сих пор, и мир видел сквозь её призму, но я это понял далеко не сразу. Сам же Феруз на заработки не ездил, а возил пассажиров на коллективном такси из Лянгара и других кишлаков Ваханской долины в Худжанд - такой рейс он делает раз в две недели, и путь с ночёвками в Калаи-Хумбе и под Душанбе занимает 3-4 дня - как поезд от Москвы до Читы или Иркутска. А в перерывах между худжанскими рейсами Феруз возил народ по Памиру - то в Хорог, то в далёкий Мургаб, и вот мы приехали в Зонг забирать других пассажиров - семью из шести человек, сверх которой для меня осталось седьмое место.
В Зонге мы встали на тихой улице, скрытой от Пянджа деревьями: пассажиры разговаривали с халифой, и нам надо было их подождать. Феруз с мужиками сидели в теньке у машины, тянулись минуты, десятки минут, часы, а на все мои вопросы, "ну когда же?", Феруз всё более раздражённо отвечал, что "да щас они выйдут уже!". Просидев часа полтора, я окончательно потерял самооблодание, и после очередного "да вот уже идут!", я со словами "грёбанная Африка!" пнул камень у дороги и стал требовать, чтобы Феруз отдал мне мой рюкзак - с меня хватит, я еду в Хорог!
Феруз невозмутимо ответил:
-Езжай, мне-то что, - а сам взял телефон и позвонил пассажирам, которым уже куда как более взволнованно описал ситуацию на ваханском языке.
В общем, дождались мы их где-то через полчаса - откуда-то сверху спустились рослый мускулистый загорелый памирец, похожий на эфиопа, две тётки в возрасте и две молодые женщины с ребёнком. У меня зарябило в глазах от ярких красок их нарядов. Рассевшись по местам, мы поехали - в 13 часов против изначально оговоренных 8 утра.

Да по уже знакомым с прошлой части пыльным серпантинам в Ратм начали набираться высоту. Последний взгляд на Ваханскую долину - хорошо видна дельта Памирки, голубая нить далёкой Ваханки да начало их стрелки, от которой начинается Пяндж. Там ниже вся Ваханская долина, устье Вахша и начало Амударьи, знойный , тревожный , закрытые от посторонних глаз туркменские Чарджоу и Дашогуз, грязный да хорезмские плавни . Всё это, кроме туркменской части, я проезжал.

Граница с Афганистаном здесь проходит по Памирдарье, то есть вот эти горы - по ту её сторону. Я знал, что афганская сторона здесь славится вьючными караванами, и например vvtrofimov как-то наблюдал за Памиркой растянувшийся на полтора часа (!) караван из сотен ослов, верблюдов и яков. Караванами же в Афганскую войну возили оружие из Пакистана , в том числе знаменитые американские "Стингеры". Сейчас там есть автодорога, но небольшой вьючный караванчик из пары ишаков попался на таджикской стороне - это чабаны спускаются на зиму с йеел (то же, что яйла - горное пастбище), на которые не въедешь машиной:

Граница здесь - чёрная пропасть несколько десятков метров глубиной:

Я заглядывал в неё в прошлой части, с руин Ратмской крепости. Теперь же мы скользнули над Ратмом без остановок:

И одинокий останец обозначил, что Вахан и вообще Бадахшан позади:

Или не останец, а расположенная чуть поодаль одинокая смотровая башенка, может быть сложенная ещё царскими солдатами, а может быть - кушанскими рабами на Великом Шёлковом пути:

В целом, дорога Лянгар-Аличур не так уж и сложна - грунт на ней весьма укатан, и хотя за несколько часов пути нам не встретилось других машин, всё же машины тут бывают может и не каждый день, но уж никак не раз в неделю. Я точно знал от других туристов, что в день моей поездки помимо нас из Лянгара в Мургаб ушла ещё как минимум одна машина, а ещё одна намечалась днём позже, и вполне возможно, что в те же дни уходили не только они. Уехать по этой дороге не так уж и сложно, куда сложнее - уехать бесплатно: в основном здесь ходят коллективные такси. Что же касается неземных красот, то... Здесь безусловно очень красиво даже по меркам остального Памира:

Но действительно красивый участок, тот самый карниз Крыши Мира - это всего лишь первые час-полтора пути. Самое потрясающее место - вот этот вот зигзаг по речной долине:

А на нём ещё один скелет эскаватора. В целом, хотя эта дорога тоже напоминает боливийскую "трассу смерти", всё же сложностью и страшностью ей далеко .

По правую руку от нас, на афганской стороне, тянулся Памир. Хотя в Афганистане живёт половина памирцев, в том числе целые народы (сангличцы, муджандцы), за Пянджем нас сопровождал Гиндукуш, а собственно Памир заходит в Афганистан лишь краешком между Памирдарьёй и Вахандарьёй.
Последний взгляд на Гиндукуш, его 6-километрвые пики. Со стороны Памира над Ваханской долиной нависает на самом деле не менее высокий Шахдаринский хребет, но его ледяные пики наверняка лучше видны из Афганистана:

Между тем, пропасть по правую руку закончилась, а с ней и головокружительные виды. Мы поднялись из Лянгара примерно на полкилометра, и под нами теперь 3300 метров над уровнем моря. Памирка при взгляде на её широкую дельту и бездонный каньон выглядела большой рекой хотя бы в пол-Пянджа, но оказалась почти что ручьём.

Её без труда можно было перейти вброд, постоять на земле Афганистана, и только другие пассажиры были бы против, потому что это заняло бы их время:

А они, заставив меня ждать пять часов, категорически не хотели ждать меня хотя бы пяти минут. Собственно, ещё на подъёме к Ратму Феруз сквозь зубы говорил мне, что так себя вести не надо, "у нас это называется характер показывать, а мы такого не любим". Позже я сделал ещё более глубокую ошибку - попытался извиниться, то есть в местной этике - показал слабость. Я сказал Ферузу: "извини, я тогда был неправ", на что Феруз ответил коротко "Ты всегда неправ!". Так проявлялась обратная сторона местной этики: сколь легко тут быть желанным гостем, столь же нетрудно и потерять лицо без права реабилитации, и думаю, будь я не чужаком, а местным, мне после такой сцены оставалось бы только навсегда уехать или прожить всю жизнь парией, деревенским дурачком. Я вспомнил свои школьные годы, когда любой уважающий себя класс обязательно держал одного незаменимого "лоха" - с одной стороны сидел оцепеневший от злости Феруз, с другой без остановок подкалывал меня и высмеивал мои вопросы "эфиопский" памирец, не замолкавший даже когда я надевал наушники - моя реакция в общем-то уже не имела знаечния. Но это всё была ерунда, я лишь фиксировал про себя влияние ситуаций "потери лица" на восточную этику и даже радовался, что могу оценить её с другой стороны. Хуже было то, что не установив контакт, я многого по дороге так и не узнал и не увидел.

На афганском берегу мелькнула сардоба - крытый бассейн, глиняная цистерна для воды, которой можно было напоить караван. Я , но там это памятники старины, а тут - что-то сродни заправочной станции для вьючного транспорта, ещё несколько лет назад использовавшейся по назначению.

В горах по ту сторону границы живут киргизы, небольшая их община есть в Афганистане и даже вроде бы в пакистанском Читрале. Впрочем, киргизы и с этой стороны живут, они - хозяева Крайнего Верха.

От реки Памир мы ушли вверх по одному из притоков, к небольшой воинской части, где проезжающим машинам проверяют документы. Здесь развилка - налево Аличур, а направо, и только после предъявления отдельных пропусков (общепамирский пермит тут не работает) - к озеру Зоркуль на высоте 4160м, из которого вытекает река Памир, то есть в широком смысле - Амударья. Первым европейцем, увидевшим Зоркуль и давший ему название Виктория, был англичан Джон Вуд, пришедший в 1838 году со стороны Британской Индии. Ну а во времена не столь далёкие туда доезжал на своём внедорожнике-кемпере и сделал великолепные фотографии frantsouzov .

Продолжаем путь, не помню точно вдоль какого из притоков:

Первые киргизы, и у меня было полное ощущение, что на той заставе мы прошли границу - о том, что здесь ещё Таджикистан, дальше будут напоминать лишь флаги да официальные надписи:

Кочковатый луг у речки, вида совершенно тундрового - возможно, потому что под ним вечная мерзлота:

По дороге - горные озёра. Вот это, например, Харгуш у одноимённого перевала высотой 4320 метров:

В безжизненных горах под низким ясным небом - потрясающий минимализм:

Это Восточный Памир, сама Крыша Мира, её не конёк, но скаты. Здесь не горы, а плато, почти плоская равнина на 3-4-километровой высоте, над которой 5-6-километровые хребты стоят небольшими холмами. На плато - пустыня, безводная и холодная, и мёртвые горы порой похожи на рудничные отвалы:

Вот и он, Восточный Памирский тракт, вид в сторону Хорога. Довольно большой его кусок, в том числе долину Гунта и два высоких перевала Кой-Тезек (4251м) и Тагаракты (4168м) я так и не увидел. В 2015 году ту часть тракта размыло, Ваханский путь как минимум один сезон был основным, и возможно, именно тогда дорога Лянгар-Аличур, накатанная китайскими фурами, стала несколько более проезжей.

Но и Аличурская котловина, в которую мы вышли с лянгарской дороги - одно из красивейших мест Высокого Памира. Её символ - многочисленные озёра, ближе всего к трассе - Сасыккуль, что в переводе значит, извиняюсь, Вонючее озеро:

И вот если такое красивое озеро тут называют Вонючим, то представить себе, каковы Яшилькуль (Изумрудное озеро) и Булункуль (Высокое озеро) за хребтом на заднем плане? Причём если Сассыколь - озеро солёное, с топкими липкими берегами, то те озера - старышия братья Сареза: Яшилькуль образовался в 13 веке как запруда обвала на реке Аличур, и сам Завал выглядит до сих пор как новенький.

Добраться к тем озёрам я не имел никаких шансов, но аж на три поста о них рассказал frantsouzov : дорога на Яшилькуль и днёвка на нём в двух частях . Булункуль же показывал vvtrofimov , назвавший одноимённый кишлак "самым весёлым на Памире" . Киргизы, живущие на пресных озёрах - не чабаны и не земледельцы, а рыбаки, и живётся им там получше, чем большинству других обитателей Крыши Мира.

По дороге руины чего-то - то ли геологических экспедиций, то ли воинских частей. Крайний Верх похож на Крайний Север...

Даже обликом селений, с той лишь разницей, что это не пятиэтажки или бараки, а мазанки, но в окружающем масштабе не разберёшь - селение издалека выглядит такой же кучей коробок. Впереди - Аличур, первое от Хорога село Высокого Памира:

Река Аличур, на которую нанизаны и озёра - по сути дела, верховья Гунта, в устье которого стоит Хорог:

Это тоже бывший СССР, поэтому здесь есть памятник не вернувшимся с Великой Отечественной:

Для туристов, едущих по тракту на велосипеде, мотоцикле, внедорожнике, в Аличуре есть гостевой дом, и может быть мне стоило сойти здесь - больше бы увидел на следующий день.

Пейзаж и люди Аличура:

А вот ещё одно отличие от Бадахшана - мечеть. Киргизы - народ не слишком-то набожный, но всё-таки сунниты:

На выезде из Аличура заехали на полчаса в небольшую ашхану, что с одной стороны ставило крест на моих планах увидеть озеро Ак-Балык, но с другой стороны я был не на шутку голоден. В закусочной подавали плов... с ароматным жаренным мясом яка!

На самом деле озеро Ак-Балык увидеть я вполне мог бы... если бы не скандал в самом начале пути. Эфиопообразный памирец, выслушав мои пожелания остановиться на полчаса у этого озера, кивнул, тоном психолога-самоучки сказал "Тебе это важно?"... и тут же обо всём этом забыл. Или может быть он даже сказал об этом Ферузу, но Феруз не счёл нужным останавливаться для того, кто "всегда неправ". Между тем, маленький Ак-Балык - возможно, красивейшее из Аличурских озёр: чистейшее, почти идеально круглое, с прозрачной водой бирюзового цвета и обилем рыбы, которая видна прямо с поверхности, причём рыба там живёт разных видов, и собственно "акбалык" ("белая рыба") - это форель. Ловить её запрещено повериями и законом, но просто увидеть - к удаче.
Ак-Балык опять же показывал frantsouzov , и ещё одно свойство этого озера - хотя расположено оно совсем рядом с трактом, с тракта его не видать. Но например вот это болотистое озерцо от Ак-Балыка находится буквально в паре километров, то есть проезжали мы его ещё засветло, и теоретически вполне могли бы сделать остановку. Возможностью увидеть Ак-Балык я и заплатил в итоге за утреннее проявление эмоций.

А на север от Ак-Балыка уходит узкая долина Ак-Жилга, и пройдя по ней километров 20 (проезжей дороги там нет), можно увидеть древнее городище Базар-Дара на высоте 4820 метров. В 11-12 веках это был довольно крупный город площадью около 30 гектар, дальний предок всех этих Потоси или Ла-Риконады - хоть в музеях, хоть в путеводителях его называют не иначе как "городом горняков ".

Скорее всего, на такую высоту рудокопы и рудознатцы забрались во время "серебряного кризиса", когда обеспечивавшие весь исламский мир благородным металлом рудники Панджшера и () перестали справляться с требуемым объёмом. Базар-Дара простояла на высокогорье порядка 80 лет, опустела в 12 веке, но "при жизни" была судя по находкам весьма богатым городом, куда в обмен на серебро привозили с Ферганской долины даже свежие фрукты. Крупнейшим его зданием был караван-сарай, но в Базар-Даре оформилось и постоянное население. И глядя на находки из Базар-Дары в душанбинском Музее Древностей, я не мог отделаться от ассоциаций со столь же богатой, суровой и недолговечной . Ещё одна параллель Крайнего Верха и Крайнего Севера... Базар-Дара была не единственным рудничным городом Восточного Памира, и скорее всего эти рудники так и остались высочайшими населёнными пунктами, когда-либо существовавшими на постсоветском пространстве: на высоте почти 5 километров и в наше-то время мало кто живёт...

А вдоль Памирского тракта за Аличуром появляются юрты:

Здесь они приземисты, как у туркмен и монголов, и видимо рассчитаны на злые горные ветра:

Иногда они стоят у самой дороги, и весьма вероятно, что здесь можно купить кумыс или ячью шерсть:

Встречаются здесь и сами яки, здоровенные косматые быки, не умеющие мычать, но умеющие хрюкать. у меня когда-то был отдельный пост, и скажу лишь, что увидеть их не так-то просто - многочисленные их стада я видел , а на Памире они мелькали у тракта дай бог если пару раз. Возможно, якам здесь ещё слишком жарко: в родном Тибете они не любят спускаться ниже 6 километров, а значит и на Памире пасутся скорее всего выше по горам.

А вот какие-то остатки советской мощи, вполне может быть что заброшенные:

На самом краю Аличурской долины - скала Чатыр-Таш, похожая на спящую зверюгу с квадратной головой, и с ней кончено связаны свои легенды. Её высота - 3982м над уровнем моря, но совсем немного над плато:

Уже в темноте мы прошли Найзаташ, второй по высоте (4314м) перевал на Памирском тракте, на общей высоте показавшийся низким и пологим. А затем где-то впереди появилась россыпь огоньков Мургаба, казавшегося здесь мегаполисом. "Эфиопский" памирец долго зазывал меня в гости, и лишь когда я согласился, сказал: "А можешь и в гостиницу пойти, нам или им ты одинаково заплатишь!". Вокруг Феруза воздух чуть не трещал и не искрил от злости и раздражения, и по прибытии он внезапно забыл, что мы сторговались на 150 рублей, и угрожающе цедя "не торгуйся!" стал требовать изначальные 200, видимо считая это компенсацией морального вреда. В итоге я отдал ему 170 и столь поспешно ушёл из машины, что потом беспокоился - не забыл ли чего. Ладно хоть привезли они меня прямо к гостинице, куда я тут же ушёл ночевать. В гостиничом буфете меня встретили вопросом "О, вы до Памира добрались?" - за столом сидела симпатичная русская девушка, как оказалось - гид из Душанбе, уже видевшая меня на озере . Обзор и оглавление.

0.

В ХОРОГЕ
Там, где сливаются реки бурный Пяндж, бирюзовый Гунт и гордая Шахдара, на дне глубокого ущелья, расположенного на высоте 2200 м над уровнем моря, находится город Хорог. Образованный на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года он является столицей Горного Бадахшана.

В этот город мы въехали под вечер, продолжая свое путешествие по Памирскому тракту.
1.

Пока туристы здесь весьма не многочисленны, и мне показалось, что более привычными гостями являются иностранцы, путешествующие иногда совершенно оригинально: нам повстречались одни чудаки из Европы, приехавшие в Хорог на раздолбанной «Ниве».

За последние годы в городе много сделано для привлечения туристов со всего мира: построено несколько ресторанов, отелей, гостевых домов, в одном из которых мы жили. В просторном внутреннем дворе нашего жилья был роскошный сад: яблони, груши, сливы, абрикосы... На еще не поспевшую черешню мы только облизнулись, а белой медовой шелковицей тайком от хозяев с удовольствием полакомились:
2.

3.

Недалеко от Хорога на склоне горы на правом берегу реки Шахдары - левого притока Гунта - раскинулся Памирский ботанический сад - самый высокогорный ботанический сад на территории бывшего СССР, ныне он уступает по высоте расположения лишь ботаническому саду в Непале. Здесь собраны растения, деревья и кустарники почти со всех стран мира. Мне очень хотелось здесь побывать, но удивительным и досадным оказалось то, что в воскресный день, когда мы находились в Хороге, сад был закрыт.

Зато нам удалось погулять в недавно реконструированном городском парке, расположенном вдоль реки Гунт и очень любимом жителями Хорога: мы заглянули в этот парк в сумерках и не смогли найти тихого уголка - всюду галдела детвора, все лавочки были «оккупированы» влюбленными парочками, в пруду парни устроили состязания по плаванию:
4.

В июне Хорог выглядит потрясающе – это зеленый город с цветущими кустарниками, огромными пирамидальными тополями, уходящими свечками в высокое небо и стволы которых похожи на громадные колонны … Город находится в глубоком каньоне, поэтому климат здесь вполне благоприятный: в зимний период, практически, не бывает сильных ветров и низких температур, а лето - теплое и сухое.
5.

6.

7.

Радушные хозяева хорогского гестхауса нас вкусно кормили. Надо сказать, что на протяжении всей поездки мы кушали за дастарханом – скатерть расстилается прямо на ковер или палас, покрывающий деревянный настил. Редко, но в разных кишлаках иногда все же дастархан накрывали на низенький стол, но сидеть за ним все равно приходилось на попе, скрестив ноги. С непривычки не очень удобно, да и не съешь много, когда коленки на живот давят. Зато после еды можно тут же, не отходя от «стола», принять горизонтальное положение, чтобы жирок не сбрыкнуть! Никто из нас за время путешествия не похудел ни на грамм!
8.

9.

В Хороге, как я уже говорила, построены несколько ресторанов, самый лучший из которых, расположенный на открытой террасе над энергичным Гунтом, мы посетили. К сожалению, ожидаемого счастья от ужина, съеденного за нормальным обеденным столом, сидя на обычном стуле, я не получила – то ли еда была не слишком вкусной, то ли холодный ветер, гулявший над рекой, сдувал в нее все ароматы…

Современное население Хорога составляет около 30000 человек, в основном, из памирских этнических групп:
10.

Сегодня Хорог – это научный, культурный, образовательный и экономический центр области. У жителей города - самый высокий уровень образования среди таджиков. И это не случайно – в городе функционируют несколько высших учебных заведений, в числе которых - новый филиал Университета Центральной Азии, Хорогский Государственный университет, Лицей Фонда Ага Хана.

В развитии города весьма активное участие принимают различные международные организации, в частности, программы развития ООН и Евросоюза и Фонд Ага Хана.

В 2000 г. правительствами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом при поддержке ООН был учрежден Университет Центральной Азии. Кампусы Университета располагаются там, где сходятся Памир, Тянь-Шань, Куль-Лунь и Гиндукуш – три кампуса находятся в городах Хороге (Таджикистан), Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан).
11. УЦА

Принц Карим Ага Хан IV - Его Высочество Ага Хан - является 49-м наследным Имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитской ветви Ислама. Ага Хан получил блестящее образование, в 1959 году закончив Гарвардский университет.

Титул «Его Высочество» был дарован Ага Хану в 1957 году Ее Величеством Королевой Великобритании, а в 1959 году Его Императорское Величество шах Ирана даровал ему титул «Его Королевское Высочество».

Ага Хан является создателем и спонсором многочисленных благотворительных проектов, осуществляемых во многих странах, имеет множество наград, почетных званий и премий от правительств разных стран в знак признания его заслуг.

Благодаря Ага Хану в Горный Бадахшан направляется значительная гуманитарная помощь, имеющая важнейшее значение для этого региона.

Не могу не рассказать про аэропорт в Хороге - единственный во всей ГБАО, в котором до сих пор используются малогабаритные винтовые самолеты типа ЯК-40 и АН-28, совершающие регулярные рейсы в Душанбе и некоторые другие города Таджикистана. Примерно на таком самолетике тридцать лет назад я летела из Душанбе в Хорог: помню, что свой рюкзак я сама внесла в салон, расположив его прямо в проходе, пассажиров можно было пересчитать по пальцам, во время полета стоял такой гул, что приходилось кричать моему попутчику в ухо, чтобы он услышал. Но самое экзотичное в полете – это посадка в Хороге. Рассказывают, что заход на посадку происходит не по приборам, а исключительно визуально - среди ущелий горных хребтов Памира. Честно говоря, я смутно помню этот волнительный момент, но мне рассказывали, что гораздо более впечатляющим, чем посадка, является взлет: после разгона, когда ВПП оканчивается, самолетик, вместо того, чтобы рухнуть в пропасть у Пянджа, взмывает ввысь…

ХОРОГ-МУРГАБ
Продолжив из Хорога свой путь по Западному Памирскому тракту, построенному в 1940г., можно добраться до Душанбе. Мы же в нашем нынешнем фотопутешестви здесь, в Хороге, поворачиваем обратно в Ош, но проедем по основной трассе Памирского тракта, пролегающей в долине реки Гунт:
12.

13.

14.

Здесь, в долине Гунта, природа наслаждается жизнью: благоденствуют деревья, цветут кустарники, зеленеют поля. По обоим берегам реки мы видим многочисленные кишлаки, находящиеся друг от друга, практически, в шаговой доступности:
15.

16.

17.

18.

По пути мы задержались в кишлаке Джелонди: здесь, в небольшом горном селении, имеются свои горячие источники, проехать мимо которых мы не позволили нашему строгому гиду. Как и тридцать лет назад, здесь все такие же забетонированные небольшие бассейны. Наверное, кто-то может терпеть кипяток, но я так и не смогла спуститься в бассейн, наполненный горячущей водой, глубже, чем по колено, а потом до самого вечера пыталась успокоить сумасшедшее сердцебиение…
19.

20.

По мере отдаления Памирского тракта от Гунта картина постепенно меняется: на смену деревьям приходят небольшие кустарнички, а затем и они исчезают: мы оказываемся среди высокогорной каменистой пустыни, достигающей своего апогея при въезде в Мургабский район:
21.

Мургабский район встретил нас совсем не дружелюбно: свинцовые тучи, ураганный ветер, мокрый снег… Не верится, что еще вчера мы были в солнечном и приветливом лете:
22.

23.

Но сегодня нам обязательно надо добраться до Мургаба, чтобы после ночевки там завтра продолжить свой путь к удивительному озеру Кара-куль - самому большому озеру на Памире, в бирюзовом зеркале которого отражаются вечно белые вершины гор…

Источники дополнительной информации.