Аральское море муйнак. Муйнак

Главная

9 класс

Каракалпакия. Страна "Черных колпаков", некогда казавшаяся "белым пятном" на карте изъезженного вдоль и поперек Узбекистана. Казалось бы, зачем вообще сюда соваться? Однако есть тут кое что. Все ещё есть. Аральское море. Этот объект сродни снегам Килиманджаро, Большому Барьерному Рифу и Мальдивам. Везде надо успеть побывать... На Арал успел. Хотя поговаривали, что нет тут никакого моря. Оказалось есть.

Мы летели на Чимган в альплагерь. Я летел уже третий раз. Попутчики в первый. Однако удержаться перед соблазном покататься по этой чудесной стране не смогли и спланировали заковыристый и довольно нелепый маршрут. Начинался он в Москве, продолжался короткой остановкой в Ташкенте, где была пересадка на внутренние линии, перебрасывающие на в столицу Каракалпакии - город Нукус. Дальше на четырех колесах Муйнак- Арал-Устюрт-Судочье-Хива. Из Хивы в Бухару (такси), из Бухары в Ташкент (поезд), из Ташкента наконец в Горы. Почему я пишу "начинался он в Москве"? Да потому что можно вывести узбеков из Узбекистана, но вывести Узбекистан из узбеков невозможно...

На этой фотографии посадка на два отбывающих практически одновременно рейса. Справа Франкфурт, слева Ташкент. Посадка еще не скоро будет объявлена, но узбеки уже создали собственную иерархию встали в очередь. Поневоле заражаешься и становишься одним из них.

Приближение солнечной республики ощущается уже в самолете. Ручная кладь переполнена до предела. На пути в Ташкент это телевизоры, компьютеры, ноутбуки игигантские куклы-игрушки. На обратном пути это будут лепешки, ящики клубники и вишни. Едва только колеса приземляющегося авиалайнера касаются асфальта взлетно-посадочной полосы города приземления, как раздаются бурные, заглушающие всё аплодисменты (как известно момент касания - это только начало сложного этапа маневрирования по земле и торможения). Едва начинается рулежка, как все уже вскочили и пытаются выгрузить свою ручную кладь из верхних полок. Ведь надо успеть выстроиться в очередь на выход! Огромного труда стюартам стоит засадить всех обратно. Работать на узбекских рейсах видимо непросто, видно что сотрудники Аэрофлота раздражены, но из всех сил сдерживаются. Профессия обязывает... Стюардессы без устали носятся на вызовы и приносят чай и еще раз чай. Узбеки очень любят чай и еще больше любят халяву. Когда чай в самолете заканчивается, со всех сторон сыпятся просьбы принести им воду. Телефоны включаются еще в воздухе и вниз сыпятся смски и звонки. Те, кто пытаются абстрагироваться от происходящего, одевают наушники и включают максимально громкую музыку. Ребята, что летели утренним рейсом из Домодедово по их словам, вообще так и не поняли, в самолете они или в троллейбусе. Но я не скажу, что все это ужасно или плохо. Это просто необычно нам, это по-узбекски. Акклиматизация начинается еще в самолете.

В Ташкенте встречал нас Алишер, обменял денег и довез до Гнатика, чтобы там поспать 5 часов. Всяческая помощь и восточное гостеприимство - это одна из основных особенностей всех путешествий в Среднюю Азию. Оно всегда оставляло самое сильное впечатление от общения со всеми людьми здесь. Радушные хозяева, столы ломящиеся от еды, при явно не самом большом достатке семьи. Сейчас, спустя пару лет, из деталей вспоминается только четыре черных мешка денег с миллионом сумов под автомобильным ковриком, пересчитывать которые никому не приходило в голову, и ёж, подобранный на улице и поселившийся дома у Гнатиков, на молоке и кефире, развлекающий нашу дочку до момента отъезда в Каракалпакию.

Отъезд вышел фееричным. Мы встретили Алену и Олега, прилетевших утренним рейсом, забрали багаж и попытались сесть на рейс Ташкент-Нукус, который был буквально через час. Тут то и выяснилось, что зарегистрироваться на него не получается, ибо он не из Ташкента-2, а из Ташкента-1. Это рядом, но не тут. Паника-паника, такси стоимостью в 400 русских рублей... Оказывается, что регистрация на внутренние рейсы прекращается всего за полчаса, и мы даже более чем успели.

Это был добрый винтовой Ил-114. Когда мы взлетели, а за окнами неторопливо поползли бахчевые поля, сады и пустыри, стало понятно, почему он летит от Ташкента до Нукуса времени чуть меньше чем в Ташкент мы летели из Москвы. Бизнес классом тут считаются сидения в первых двух рядах, а начиная с третьего занимаются в свободном порядке (наконец-то какой-то смысл в этих очередях нарисовался). В Нукусе нас сразу же встретил человек с удивительным именем Октябрь, с которым мы и согласовали весь маршрут, неторопливо поглощая дары каракалпакской кухни. нукус, хоть и самый населенный в республике, покажется довольно бестолковым и скучным. А мягко говоря - дырой, с убогой полуразрушенной застройкой советской эпохи, аккуратно разрезанной на квадраты улицами с ужасным асфальтом. Все это выглядит угнетающе, если бы не одно но. Музей искусств имени Савицкого. Он тут возвышается подобно Эйфелевой башне Парижа, доминируя над всем остальным, что могло бы привлечь внимание.

Игорь Витальевич - советский художник и, что немаловажно, этнограф. Удачно добившись финансирования от министерства культуры, он прослыл вскоре как советский Третьяков, собирая по всей стране картины художников советской эпохи. Пополнялись экспозиции и за счет этнографических экспедиций. Фотографировать внутри храма искусства запрещено, да и как-то не хотелось нарушать законы великого таинства искусства. Пораженные впечатлением мы покидали музей по истечению двух часов с одно лишь мыслью: "Эх, какую страну развалили!"

вокруг музея Савицкого идет какая-то бестолковая стройка

Передвижная автолавка в Муйнаке

Муйнак

Рассказывая об экологической катастрофе Арала требуется приводить примеры. Единственный толковый и самый понятный пример - это Муйнак. Некогда морской порт и крупный консервный завод на берегу Арала. Когда-то Муйнак находился на острове, потом на полуострове и кажется с тех пор получил свое имя (Муйнак - означает "Белая шейка"). Этот факт и многие, что приведены ниже - не достоверно 100%, а рассказы нашего водителя. Впрочем разумное зерно в них есть, "ак" - это точно "белый". С середины 30-х здесь процветающий рабочий поселок, но из-за обильной мелиорации выше по течению Аму-Дарья начинает не доносить свои воды до Аральского моря. И море, словно обиженное, уходит, уменьшаясь в размерах. Его отступление началось в 60-х, а в 80-х, чтобы не закрывался Рыбзавод и не умирал поселок, сюда стали завозить мороженную рыбу поездами из России. Даже не сюда, а на жд-станцию Кунград, откуда ее еще надо было на сотню километров на автомобилях. Ясное дело, что когда развалился СССР, вся это и без того убыточная схема развалилась вместе с ним. Муйнак стал превращаться в город-призрак, люди спешно покидали его, не имея возможности даже продать свое жилье (оно ж никому не нужно было тут!) В добавок усилились приносимые с бывшего моря песчано-солевые бури, отступили грунтовые воды. Это даже не экологическая катастрофа, это настоящий зомби-апокалипсис (фильмы про зомби можно снимать тут).

И все-таки не все так печально. Люди здесь живут. Никто не знает сколько, в разных источниках от 4 до 18 тысяч человек. Причем надо понимать, что почти все взрослая мужская часть населения сезонами (зависящими от целого ряда факторов) накатывает на заработки в России. А сейчас, возможно, начнется и возрождение всего Муйнака и муйнакского района. Дело в том, что на дне ушедшего моря обнаружился газ. Наш водитель, судя по спецовке, один из бывших рыбаков, ставший теперь газовиком. По дну ушедшего Арала кладут газопроводы и дороги в вышкам. Мы заправляли бензином (или заправлялись?) встреченный экскаватор по пути. И спрашивали состоянии дороги. Дорог здесь вообще-то нет, есть направления. Море по состоянию на 2014 год ушло от Муйнака на 80 километров. И мне постоянно мерещились миражи моря на абсолютно ровном горизонте. в отличии от пустынных миражей, море тут должно было появиться рано или поздно. Хотя после пары часов тряски по пыльным направлениям в это уже не верилось.

Туризм здесь развивать бессмысленно. Максимум на что можно надеяться 1-2 залетные группы туристов в день, в основном на частном такси из Хивы. Реально задолбанные многочасовым переездом и желающие как можно быстрее покинуть это депрессивное место. Пусть и очень известное. Главная достопримечательность - брошенные корабли на вечном причале посреди песков. Полный сюрреализм. Я наверное немного разрушу красоту этого места, если расскажу, что на самом деле все они стащены сюда трактором из различных окружающих мест Арала, так сказать на парад. Более того, как турдостопримечательность они и не планировались. Сдавали на металлалом, все что могли от них отодрать. Мы же лицезрели то, что осталось от некогда Аральской флотилии, чья история и начиналась когда-то в середине 19-го века с того самого контр-адмирала Бутакова.

полноценная пустыня!

еще и цветущая

ан нет, ракушки напоминают, что здесь было море

Очевидно, что это самая популярная детская площадка муйнакских мальчишек.

Титаник по-муйнакски

Морских львов и котиков встречал, про морских коров и леопардов слышал. А вот и долгожданное знакомство с морскими козами

Граффити завораживает

на этой фотографии отлично видно, что не сами они сюда приплыли, а при помощи сухопутных буксиров

Над всем этим кладбищем забытых кораблей возвышается стелла. Монументальное напоминание об экологической трагедии.

Фотопоследовательность изменения форм Арала. Море начало мелеть и постепенно отступать от берегов. Воды Амударьи не доходили совсем, соленость резко возросла, рыбный промысел исчез вместе с рыбой. После развала Союза в Казахстане построили дамбу, разделившую Аральское море на Большой Арал (Узбекистан) и Малый Арал (Казахстан, питается только Сырдарьей). Малый Арал восстановился настолько, что снова появилась рыба и рыбаки. Посреди Арала всегда был остров Возрождения, открытый лишь в 1848 флотилией контр-адмирала Бутакова ("адмирал" и "флотилия" по отношению к Аралу спустя полтора столетия звучит особенно нелепо). Остров постоянно увеличивался из-за снижения моря и превратился в конце-концов в полуостров. Арал к этому времени был уже Большим Аралом и напоминал формой легкие. Теперь "восточное" легкое высохло окончательно, а западное уменьшается и превращается в длинную вытянутую лужу, питаемую только редкими дождями. Интересная история связана с островом Возрождения. Во времена СССР на нем была секретная военная часть, разрабатывающая биологическое оружие. Здесь же была захоронена в специальных контейнерах специально разработанная в лабораториях для военных действий сибирская язва. Место казалось надежным: необитаемый остров посреди моря, посреди пустыни. Однако когда остров стал полуостровом, а потом и просто частью пустыни, а в развалившемся Союзе особо некому стало приглядывать за всем этим хозяйством... В общем, американцы забили настоящую тревогу. На самом деле, отличное начало для фильма-катастрофы. Не пойму, почему сюжет до сих пор не задействован. Хотя какая-то компьютерная игра-шутер уже подхватила тему.

Хорошая инфографика:

Сейчас на месте восточного легкого Большого Арала, окончательно высохшего в 2014, находится пустыня Аралкум. У нее уже с 60-х годов формируется своя флора и экосистема. Так что говорить про безжизненное высохшее дно моря неверно. Оно просто стало другим. Единственно, что по-настоящему тут стало противно, так это пронизывающие песочно-солевые бури. Википедия пишет, что остатки пестицидов, некогда вымываемые водами Амударьи в море, теперь пылевыми бурями разносятся по всему миру (что в общем для пустынных бурь нормально). И вот эти самые пестициды обнаружены в крови антарктических пингвинов!

Несуществующее море-загадка приближается. Полоса за ним на горизонте - плато Устюрт

Разорванная в клочья местными ветрами брезентовая юрта кочевников. Хотя наверное не кочевников.. Ибо они скочевали отсюда на зиму (зимой совсем невыносимо ветренно и холодно) оставив свою юрту стоять. Море тоже откочевало чуть дальше. Водитель предложил заночевать тут, но мы напрочь отказались. К морю, так к морю! Хотя я уже начал подозревать, что романтичной посиделки у костра при закатном море вряд ли получится... Так и оказалось. Берега моря - солончак. Я как человек северный с трудом могу понять что это и какого это. Попросту говоря - соленая грязная трясина. Машина ближе 100 метров к берегу подойти не сможет, увязнет.

Жить будем в современных юртах!
Кстати в качестве подушки я использовал тот самый миллион в черном пакете)

Ближе к морю ракушек поболее и они покрупнее

а вот и само море:

Помочить ноги в нем не получается. Скорее поутопать в жиже вдоль берега. Купаться кстати даже мысли не возникло. Пуская и Средняя Азия, но пронизывающий холоднющий ветер, от которого негде спрятаться и стучат зубы. Континентальный климат... Представляю, каково здесь зимой. Поэтому и покинутыми стоят юрты вдоль берега.

Гонимые ветром волны оставляют обильную пену по самой кромке. Ветер поднимает эту пену и гонит по земле. Получается Перекати-Пена.

Вечерний променад по набережной

Устюрт и Арал

Закат за Устюрт

наш нехитрый бивак

Вот так он устроен, по-кочевнически. Права откуда палки водитель взял - сейчас не вспомню. Кажется подобрал в развалинах той юрты

Надо сказать, что каракалпаки совершенно отдельный народ, ничем на узбеков не похожий. Они гораздо ближе к казахам.

Здесь зачем-то отстаивается морская вода. Само море уже ушло, или ее сюда натаскали? Кажется именно так здесь добывают Артемию (ссылка на википедию , что это такое). Да, нынешний Арал не безнадежен, здесь живет этот ракообразный жаброног. Собственно он и живет только в соленых водах и только при полном отсутствии соседей, его истребляющих. Промысел артемий активно поддерживается (деньгами) кем бы вы думали? Ну, конечно же, китайцами, приписывающими этим артемиям самые удивительные исцеляющие свойства.

Кстати пару слов о солёность. Я так и не понял, что это такое, ну не дружу я с химией!) Все пытался понять, задавал вопросы водителю нашему и потом гуглу. Получается, что изначально соленость Арала была на уровне 10 промилле, но сейчас в Западном Большом Арале она достигает 200 промилле. Водитель, участвовавший в том числе и в научных экспедициях (а собственно, кроме Октября здесь и нет никого, кто бы что-то организовывал) рассказывал нам о цифрах таких: была 14 выросла до 160. Для примера соленость Мертвого моря 300-350, славного 350. Но есть еще более соленые озера: Эльтон, например, в Волгоградской области (до 500 бывает).

Зимой по морю плавают мини-айсберги, холодно все-таки! И что удивительно (а химикам наверное нет) айсберги эти пресные.

Вращающиеся мини-вихри в закатном свете похожи на языки пламени или какую-то еще загадку и мистику (место очень сильное, способствует размышлениям на эту тему)

Больше всего в современном Аральском море поражает факт его существования. Столько всего сказано и написано о его смерти. А вот оно! Накатывает волнами, шумит прибоем. Дальнего берега не видать даже с вершин Устюрта. Водитель наш рассказывал, что есть даже катера и лодки, но дальше на север по устюртовскому берегу. В мире, кстати, всего две столь сухопутных страны, даже все соседи которых не выходят к Мировому океану. Это Узбекистан и Лихтенштейн. И все-таки в Узбекистане есть море. Я сам видел его и трогал руками!

Города на западе Узбекистана. Началось оно там не просто так: мы хотели посетить город Муйнак, в прошлом значимый промышленно-портовый город, а теперь вымирающую деревню, расположенную недалеко от Ургенча.

Как добраться до Муйнака

В Ургенч мы прилетели на самолете в 2 часа ночи и тут же столкнулись с самым глупым и бесполезным таможенным контролем из тех, что там встречались. Даже несмотря на то, что нас пропустили вперед как гостей, в город мы вышли только минут через 40, так как нас заставили несколько раз перезаполнять таможенную декларацию. В ней нужно указывать буквально все, что у тебя есть с собой: ювелирные изделия, технику, деньги во всех валютах до копеечки. Если что-то указал неправильно (по мнению таможенников), нужно перезаполнять две копии заново. Мы как-нибудь обязательно напишем пост о том, как (по мнению ургенчский пограничников) заполнять эту декларацию правильно: информация в путеводителях крайне противоречивая и нередко не соответствует реальности.

Кстати, пограничник намекнул нам, что не стоит менять деньги в банке по официальному курсу (2200 сумов за 1 доллар): лучше поменять у таксиста по базарному (по 3000). Кроме того, посоветовал, сколько стоит такси из аэропорта в город: 2-3 доллара. Однако, таксисты, встретившие нас на выходе, увидев в нас иностранцев, стали предлагать совершенно заоблачные суммы, словно соревнуясь, кто больше. Таксисты – такие таксисты, особенно в аэропортах. Поехали мы в итоге за 3 доллара к стадиону, откуда отходят машины на Нукус (через который нужно ехать на Муйнак). Пришлось подождать пару часов, пока набралась полная машина на Нукус (около 7 утра), итого 25000 сумов с человека. У таксиста же мы поменяли деньги: это 100 долларов.

Нам очень повезло, что в Нукус мы добрались за 10 минут до отправления автобуса на Муйнак в 9 утра (по 9000 с человека).

Правда количество нормальных мест в автобусе ограниченно. Но мы были настолько уставшие после бессонной ночи, что могли заснуть в любом положении.

Автобус останавливался несколько раз в разных населенных пунктах и один раз посреди дороги возле какой-то деревянной коробки. Люди передавали деньги водителю, а он вышел и положил их в коробку. Как выяснилось, здесь похоронен местный имам (религиозный лидер, что-то вроде нашего священника), и люди делают пожертвования на строительство и содержание мечети у его могилы. Нам сказали, что имамом стать очень непросто, только лучшие достигают такого статуса, а потому люди относятся к ним очень почтительно.

После трех прекрасных часов на автобусе мы, наконец, добрались до Муйнака.

Женщина из этого магазина у автобусной остановки предложила нам ночлег за 25 долларов на двоих – полный пансион с завтраком, обедом и ужином.

Город Муйнак.

А теперь пару слов о Муйнаке и о том, зачем же мы ехали туда так долго. Прежде всего, Муйнак находится в Каракалпакии, которая очень сильно отличается от остального Узбекистана. Например, люди здесь говорят на собственном – каракалпакском языке. Каракалпаки также составляют большинство населения; раньше тут было много казахов и русских (которые уехали, когда пересохло Аральское море и разрушился Союз), до сих пор живут староверы.

Несколько фотографий Муйнака:

И его история…

К 1890-м в Муйнаке, расположенном на берегу Аральского моря, уже было несколько крупных рыболовецких хозяйств. После Октябрьской революции их национализировали. Муйнак получил статус города в 1963 году, что сейчас (глядя на эту деревню) кажется просто невероятным. Муйнак стал оазисом на пересечении дорог, он привлекал все новых и новых иммигрантов легкой возможностью устроиться на работу. Аральское море в то время было 4-м по величине озером в мире (!), кроме прочего, знаменитым своими многочисленными природными ресурсами. На тюркских языках «Арал» значит «Остров», и, как утверждают местные, он действительно был настоящим спасительным островом среди горячих песков Кызыл-Кума и Кара-Кума. Но к 1995 году Арал потерял три четверти объема воды. В последние годы перед закрытием (в 1998 году) муйнакский консервный завод перерабатывал уже только привозную рыбу.

Как рассказал нам наш попутчик, местный бухгалтер, по дороге в Ургенч на следующий день, Муйнак когда-то был полностью окружен водой, и добраться сюда можно было только на самолете или корабле. Здесь же был и аэропорт, вот, что осталось от него:

Хотя жизнь в Муйнаке, возможно, не так уж и ужасна, как мы ее тут рисуем. Местные по-прежнему рыбачат в оставшихся то тут, то там прудах, а уменьшившееся море оголило запасы газа. Производство сетей по-прежнему востребовано:

Более того, Муйнак привлекает большое количество туристов, которые также приносят деньги, например, снимая жилье у местных. Наконец, еще одна немаловажная статья дохода – организация туров к современному берегу Аральского моря в 100 километрах от Муйнака по пустыне (как правило, на двух джипах на случай, если один застрянет), стоимостью под 500 долларов.

В Муйнаке также есть краеведческий музей, рассказывающий об истории Муйнака, его традициях и промышленности (на билете можно немного сэкономить, если платить на карман смотрителю, а не в кассуJ):

И хотя здесь осталось совсем немного людей по сравнению с тем, что было раньше, жизнь продолжается.

А вот выцветшие плакаты, также распространенные по всей стране, призванные показать людям, как счастливо они живут.

Но счастливо ли?

Вы найдете рассказ об основной достопримечательности Муйнака – кладбище кораблей, а также – подробнее – как добраться до Муйнака и где остановиться.

Страна
Республика
Координаты	/ / 43.76667; 59.03333 Координаты :
Глава
Основан	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Первое упоминание	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Город с
Площадь
Население
Часовой пояс
Телефонный код	Ошибка Lua: callParserFunction: function "#property" was not found.
Почтовые индексы	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Официальный сайт	Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Ошибка выражения: неожидаемый оператор <

В 1960-х началось строительство мелиоративных каналов от Амударьи для орошения хлопчатника , в Аральское море стало меньше поступать воды, оно начало мелеть. В 1980-х, чтобы не закрывать рыбоконсервный завод в Муйнаке, сюда привозили замороженную рыбу из России. В начале 1990-х рыбоконсервный завод был закрыт, началась безработица, жители стали покидать свои дома и уезжать в Нукус , Кунград и в другие города. Участилась повторяемость пыльно-солевых бурь, заболевания населения (глазные болезни, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные болезни). Уровень грунтовых вод упал, ускорился процесс опустынивания местности. Оставшиеся родники не пригодны для питья из-за высокого содержания пестицидов (которые были смыты с хлопковых полей в Амударью). Порт превратился в кладбище кораблей.

По состоянию на 2011 год от Муйнака около 100 км до западной (глубокой) части Южного Аральского моря и около 180 км до восточной (мелководной) части. Восточная часть моря (за счёт сравнительно небольших глубин) наиболее быстро отступала от Муйнака: ещё в середине 1990-х годов она находилась на расстоянии 45 км от города, а в начале 2000-х годов - на расстоянии 100 км.

В 2008 году компанией «Петро Альянс» были проведены разведочные работы по поиску нефти и газа на бывшем дне Аральского моря; результат оказался положительным. Газ здесь высокого качества, с минимальным содержанием сероводородов.

Moynaq Boats.jpg

Кладбище кораблей

Moynaq Memorial.jpg

Памятник, установленный на бывшем берегу моря

Moynaq Placard.jpg

Артефакт прошлого: плакат с рыбаком

Напишите отзыв о статье "Муйнак"

Примечания

Ссылки

(статья о городе Муйнак)
(фотоальбом окрестностей Муйнака, апрель 2010 года)
А. Паевский. // «Троицкий вариант » № 54, c. 9 (2010)
Муйнак - статья из Большой советской энциклопедии .

Флаг Узбекистана

Это заготовка статьи по географии Узбекистана . Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Отрывок, характеризующий Муйнак

И тут внезапно за тем же храмом, вспыхнул огонь... Слепящие искры взвились к самим вершинам деревьев, обагряя кровавым светом тёмные ночные облака. Восхищённые гости дружно ахнули, одобряя красоту происходящего... Но никто из них не знал, что, по замыслу королевы, этот бушующий огонь выражал всю силу её любви... И настоящее значение этого символа понимал только один человек, присутствующий в тот вечер на празднике...
Взволнованный Аксель, прислонившись к дереву, закрыл глаза. Он всё ещё не мог поверить, что вся эта ошеломляющая красота предназначалось именно ему.
– Вы довольны, мой друг? – тихо прошептал за его спиной нежный голос.
– Я восхищён... – ответил Аксель и обернулся: это, конечно же, была она.
Лишь мгновение они с упоением смотрели друг на друга, затем королева нежно сжала Акселю руку и исчезла в ночи...
– Ну почему во всех своих «жизнях» он всегда был таким несчастным? – всё ещё грустила по нашему «бедному мальчику» Стелла.
По-правде говоря, я пока что не видела никакого «несчастья» и поэтому удивлённо посмотрела на её печальное личико. Но малышка почему-то и дальше упорно не хотела ничего объяснять...
Картинка резко поменялась.
По тёмной ночной дороге вовсю неслась роскошная, очень большая зелёная карета. Аксель сидел на месте кучера и, довольно мастерски управляя этим огромным экипажем, с явной тревогой время от времени оглядываясь и посматривая по сторонам. Создавалось впечатление, что он куда-то дико спешил или от кого-то убегал...
Внутри кареты сидели нам уже знакомые король и королева, и ещё миловидная девочка лет восьми, а также две до сих пор незнакомые нам дамы. Все выглядели хмурыми и взволнованными, и даже малышка была притихшая, как будто чувствовала общее настроение взрослых. Король был одет на удивление скромно – в простой серый сюртук, с такой же серой круглой шляпой на голове, а королева прятала лицо под вуалью, и было видно, что она явно чего-то боится. Опять же, вся эта сценка очень сильно напоминала побег...
Я на всякий случай снова глянула в сторону Стеллы, надеясь на объяснения, но никакого объяснения не последовало – малышка очень сосредоточенно наблюдала за происходящим, а в её огромных кукольных глазах таилась совсем не детская, глубокая печаль.
– Ну почему?.. Почему они его не послушались?!.. Это же было так просто!..– неожиданно возмутилась она.
Карета неслась всё это время с почти сумасшедшей скоростью. Пассажиры выглядели уставшими и какими-то потерянными... Наконец, они въехали в какой-то большой неосвещённый двор, с чёрной тенью каменной постройки посередине, и карета резко остановилась. Место напоминало постоялый двор или большую ферму.
Аксель соскочил наземь и, приблизившись к окошку, уже собирался что-то сказать, как вдруг изнутри кареты послышался властный мужской голос:
– Здесь мы будем прощаться, граф. Недостойно мне подвергать вас опасности далее.
Аксель, конечно же, не посмевший возразить королю, успел лишь, на прощание, мимолётно коснуться руки королевы... Карета рванула... и буквально через секунду исчезла в темноте. А он остался стоять один посередине тёмной дороги, всем своим сердцем желая кинуться им вдогонку... Аксель «нутром» чувствовал, что не мог, не имел права оставлять всё на произвол судьбы! Он просто знал, что без него что-то обязательно пойдёт наперекосяк, и всё, что он так долго и тщательно организовал, полностью провалится из-за какой-то нелепой случайности...
Кареты давно уже не было видно, а бедный Аксель всё ещё стоял и смотрел им вслед, от безысходности изо всех сил сжимая кулаки. По его мертвенно-бледному лицу скупо катились злые мужские слёзы...
– Это конец уже... знаю, это конец уже...– тихо произнёс он.
– А с ними что-то случится? Почему они убегают? – не понимая происходящего, спросила я.
– О, да!.. Их сейчас поймают очень плохие люди и посадят в тюрьму... даже мальчика.

Муйнак (узб. Mo‘ynoq) - город в Каракалпакстане (Узбекистан).

Город с 1963 года. До 1980-х в городе существовал порт на южном берегу Аральского моря и рыбоконсервный комбинат, являвшиеся градообразующими предприятиями.

Население - 13 тыс. жителей (1991).

Имеется аэропорт (расположен на юго-восточной окраине города).

История

В 1960-х началось строительство мелиоративных каналов от Амударьи для орошения хлопчатника, в Аральское море стало меньше поступать воды, оно начало мелеть. В 1980-х, чтобы не закрывать рыбоконсервный завод в Муйнаке, сюда привозили замороженную рыбу из России. С 1990-х рыбоконсервный завод был закрыт, началась безработица, жители стали покидать свои дома и уезжать в Нукус , Кунград и в другие города. Участилась повторяемость пыльно-солевых бурь, заболевания населения (глазные болезни, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные болезни). Уровень грунтовых вод упал, ускорился процесс опустынивания местности. Оставшиеся родники не пригодны для питья из-за высокого содержания пестицидов (которые были смыты с хлопковых полей в Амударью). Порт превратился в кладбище кораблей. Сегодня от Муйнака до Аральского моря более 200 км.

Муйнак - небольшой (18 тыс. жителей) и самый дальний от Ташкента город Узбекистана. Тут не покидает ощущение Края Земли - дальше лишь безлюдная глина Устюрта да пески на дне пересохшего Аральского моря: Муйнак когда-то был рыбным портом, и его символ - кладбище судов посреди пустыни. я писал про Миздакхан - фантастически красивое место с апокалиптическим образов Мировых часов, а пару лет назад рассказывал , где есть свой пересохший порт и достаточно просто добраться до уцелевшей аральской воды. Казахская и узбекская стороны бывшего моря оказались неожиданно разными...

Туристы обычно ездят в Муйнак аж от самой Хивы и берут машину за 100 долларов (если платить сумами - то это те же старые добрые 3-4 тысячи рублей, так как сум упал пропорционально) - ехать километров 400 в один конец, чисто пофоткаться у разбитых судов и быстро обратно. От Нукуса до Муйнака путь тоже неблизкий, но уже не 400 километров, а 200. На пол-дороги (по километрам даже дальше) - Кунград (70 тыс. жителей), самая дальняя от Ташкента крупная станция : линию от Чарджоу сюда привели в 1955 году, а в 1967-72 продолжили сквозь пустынный Устюрт до казахстанского Бейнеу, соединив таким образом Среднюю Азию с Русским Югом. За вокзалом ждёт поезд Кунград-Бейнеу, общей эпичностью достойный небезызвестного Воркута-Лабытнанги. Поезд за край....

Ощущение "края земли" в Кунграде не покидает ни на минуту: дальше и аулов-то почти нет (какие есть - скорее казахские, чем каракалпакские, а про узбеков тут даже не вспоминаем). Кунградский район - с большим отрывом крупнейший в Узбекистане, 70 тыс. квадратных километров - это как два Подмосковья, а в не столь отдалённых величинах - пол-Каракалпакии и 12% страны. Но он же и самый малолюдный - средняя плотность населения 1,5 человека на квадратный километр, при том что 9/10 этого самого населения сосредоточены в Кунграде и его окрестностях. Своей общей неуютностью, пыльными улицами, высокими столбами Кунград напоминает глухие посёлки Казахстана, если бы тот был в несколько раз беднее.

Его название явно отсылает к одному из важнейших в Великой Степи племени кунгратов, представители которого есть среди казахов, каракалпаков и узбеков (последние даже правили Хивой в 1763-1917 годах), и возможно где-то тут стоял аул. Городом Кунград стал в 1963-м, а старая его часть. основанный в 1927 году рабочий посёлок, осталась в степи в нескольких километрах от станции. В Кунграде есть довольно обширный базар, где я искал машину до Муйнака и ждал часа полтора, пока она заполнится. На базаре я всё облизывался на вывески "балык-куурдак" (то есть жаркое из рыбы), но утром они были закрыты, а днём в них не было собственно рыбы, и моё знакомство с местной кухней ограничилось пиалой шубата. Тем не менее, рыба здесь ещё есть - уже не в Аральском море, но в Амударье и озёрах её поймы.

И если Кунград - это край, то Муйнак - уже за краем. Он был основан в 1933 году как база промышленного рыболовства (на другом конце моря-озера к тому времени уже действовал Аральск, славший трудящимся больших городов вагоны с рыбой), в 1963 году, разросшись, получил статус города, а потом море начало усыхать. По совести, уже тогда стоило его расселить, но советская власть, видимо, до последнего надеялась найти способ спасти Арал или перепрофилировать город, поэтому сырьё на Муйнакский рыбзавод везли издалека - где-то пишут, что из тропических морей, но логичнее предположить (и местные так говорят), что из соседнего Каспия. Но в 1990-х кончилось и это, рыбзавод закрылся окончательно, а море на тот момент было в 40 километрах от Аральска, сейчас же до воды порядка 200 километров по безлюдным пескам Аралкумов. Однако водитель сказал, что море своё они помнят и любят (при том что сам-то меня младше, то есть явно его не застал), и иногда ездят к воде на пикники, беря с собой рыбу из магазина. Выглядит это, видимо, примерно так - этот кадр я едва успел заснять на обратном пути на окраине Кунграда:

До Муйнака отсюда ещё километров 70-80, и по дороге в основном не пустыня, а болота и плавни:

Как и с казахской стороны - всюду тростник, который тут складывают в очень живописные конические стога. Этим местные обязаны не самому Аралу, а дельтам "Сыра и Аму" (как называли, без персидского "дарья", эти реки до революции):

Каракалпакские аулы бывают и довольно старыми, в этом глухом углу не редкость и вот такие вот глиняные параллелепипеды без окон без дверей, и обязательно - с забором из тех же тростников:

Но всё же дельты Амударьи и Сырдарьи благодатными не назвать. По ощущениям, это скорее что-то вроде гиблых "комариных топей" дельт Тарима или Окованго. Амударья - крупнейшая в мире река, не достигающая никакого моря. На въезде в Муйнак, однако, жизнеутверждающий герб с рыбонькой и ещё пара символов Аральской катастрофы - техника, всегда готовая к ирригационным работам и бочка для перевозки воды:

Нынешний Муйнак - по сути дела одна длинная улица от въезда в город до бывшего моря, и её я прошёл из конца в конец, хотя и в обратную сторону - водитель развозил людей по адресам, а меня закинул на смотровую площадку. Но сначала расскажу про сам город от въезда, где стоит автостанция с советской надписью по-русски. Теоретически, в Муйнак дважды в день ходит автобус из Нукуса, но расписание его туристу совершенно не подходит.

О том, как живёт сейчас порт, потерявший море, я слышал довольно разные мнения. Одни говорили, что здесь полный упадок, а дома на продажу стоит ровно столько, сколько стоят слагающие его материалы; другие - что город живёт и умирать не собирается. Местные жалуются на стаднартную безработицу, и - но это по всему Хорезму до самой Хивы - на разносимые ветрами соль и пестициды, от которых болеют дети. Если верить статистике, то как минимум Муйнак не вымирает, на улицах много детей (при виде иностранца тут же встающих столбиком и начинающих неистово хэллоукать), население с 1991 года только выросло в 13 до 18 тысяч человек. Но пейзаж его при этом совершенно постапокалиптичен - облезлые дома с беспорядочно торчащими трубами буржуек; огромные пустыри, занесённые песком; пыль и ветер, от которого щекочет в носу и общее настроение какой-то проклятости и обречённости, как в Макондо последних глав "Ста Лет Одиночества".

Это всё снято на цетральной улице и в её окрестностях, в бескрайних пустырях, возможно возникших на месте снесённых домов и вырубленных скверов. По окраинам Муйнака я лишь на машине проехал, когда водитель развозил других пассажиров по адресам. Впечатлила высота и мощь дувалов - как будто ждут набега из степи:

Каракалпаки из всех кочевников вообще были самыми миролюбивыми, тем более и не являлись скотоводами в чистом виде - в посте про Нукус я уже упоминал их определение как "кочевых земледельцев". А Муйнак - город именно каракалпакский, и какие-то детали их колорита мелькают то тут, то там, будь то цветные ковры с абстракционистским орнаментом:

Или драная юрта в чьём-то дворе:

Самих каракалпаков, в основном муйнакских и кунградских, я показывал в посте .
Но попадаются среди всего этого и натуральные казачьи хаты как где-нибудь на глухих выселках кубанских станиц:

В них живут (или скорее "жили") староверы - а ральские казаки, или уходцы, потомки у ральских казаков, сосланные в этот мрачный край в конце 19 века. Вообще, парадокс, но именно и окрестные станицы под Россией были главным рассадником бунта и сепаратизма в пределах нынешнего Казахстана. Оформившееся в 1584 году (а по легенде - и на сотню лет раньше, когда новгородский ушкуйник Василий Гугня взял пленную ногайку в законные жёны), они стали полноценными степняками, даром что православными, и были ударной силой и Разинского, и Пугачёвского восстаний. На Яике дух злой казачьей вольницы не уходил вплоть до советских времён, да и сейчас в Уральске и Атырау казаки заметно отличаются от обычных русских даже внешне, не говоря уж про характер и речь. И не последней причиной непокорности уральцев было то, что немалую их часть (даже к началу ХХ века - 43%) составляли староверы - реформы Никона на Яик попросту не дошли, в вольницу потянулись их противники со всей России, и всерьёз за веру уральских казаков взялись лишь в 19 веке. Апофеозом этой борьбы и стала высылка самых активных староверов в самые гиблые места новопокорённых земель: в 1874 году наказной атаман, герой Севастополя и покоритель Хивы Николай Верёвкин отправил "на Аму" самих казаков, а в 1877 туда подтянулись и их семьи.

На самом деле край "уходцев" была куда обширнее: посёлок с говорящим названием Первоначальное (1875) был по сути предместьем . Затем в том же Петро-Александровске и тогда ещё ауле Нукусе возникли Уральские слободы, появились казачьи аулы Заир, Кызылжар, Акдарья, Казахдарья, ряд мелких промыслов на Аральском море, а в начале ХХ века уходцы начали проникать и в Хивинское ханство, и именно из их деревень выросли Кунград и Муйнак. После 1905 года и манифеста о веротерпимости аральцы потянулись в купеческий Казалинск, ближайший город на свежепостроенной , ну а ныне, с распадом СССР и гибелью Аральского моря, наибольшая община их потомков скопилась в Волгоградской области. Но как видите - и в гиблом Муйнаке остались белёные хаты с голубыми оконцами и необычайно аккуратными крышами, а аральцы по-прежнему слывут лучшими рыболовами и лучше всех умеют здешнюю рыбу готовить :

Мне их в Муйнаке повстречать не довелось, я вообще не знал, что они тут ещё живут, а у них, оказывается, ещё действует даже моленная в обычной с виду глинобатной хате, где можно повстречать таких вот людей:

22. фото Елены Данилко из поста mu_pankratov - там много потрясающих фотографий как у Прокудина-Горского, но 21 века.

Я же видел лишь кладбища на главной улице, совсем небольшие, зато несколько. Аральцы не входят ни в одну деноминацию, называя себя просто староверами, но по всем признакам ближе всего к "часовенникам " - это далеко не самое многочисленное, но самое известное обывателю, самое стереотипное течение старообрядцев, к коему относились и таёжные Лыковы, и ужасающиеся нашей действительности и потому распиаренные ТВ репатрианты из Боливии, и даже описанные Мельниковым-Печерским кержаки с главной часовней . И знаете - в этом логове Ахримана легко поверить, что в мире уже воцарился Антихрист.

Я шёл по пыльной главной улице, вызывая вокруг себя немалое колебание пространства - за заборами гавкали собаки, а мне в спину хэллоукали хором и до хрипоты шедшие из школ дети, среди которых я вызвал форменный фурор (вот странно, туристы-то сюда валом валят!) - некоторым было не лень орать "Хэллоу! Хэллоу!", порой с надеждой в голосе переходя на "Здрасьте!" минут по пять кряду, и ладно хоть они не бегали за мной толпами, как в фильмах про Африку. Я же молчал, потому что каждому ответить я бы тут и до утра не успел.
Между тем, я вышел к главной площади, где напротив внушительного хокимията символично стояла бочка с водой:

Напротив - ДК. Где-то тут есть ещё и музей Арала, но я его проглядел и поленился возвращаться, сочтя, что вряд ли увижу там что-то для себя новое.

Это ещё не кладбище судов, а просто катер на постаменте близ хокимията:

Скорбящая мать:

Небольшая мечеть:

Кинотеатр "Бердах" (с памятником поэту) задворками к берегу моря:

И наконец смотровая площадка на высоком бывшем берегу. Стела - в основе советский мемориал погибшим в Великой Отечественной, но эту роль теперь выполняет Скорбящая мать (фото №27), а эту стелу из памятника погибшим героям превратили в памяти погибшей природе. Рядом (за кадром) стоят и пыльные информационные стенды о трагедии Арала . Тут пора бы вспомнить историю бывшего моря.

В отличие от Каспия, который представляет собой "оторвавшийся" кусок Мирового океана, настоящим морем Арал не был никогда - но был 3-м по величине озером Земли (после Верхнего в Америке и Виктории в Африке), самое маленького в Мировом океане Азовское море по площади (67 тыс. квадратных километров) превосходя вдвое, а по объёму (1089 кубических километров) - и вовсе вчетверо (правда, в 20 раз меньше Байкала) при максимальной глубине в 69 метров. Солёностью (10 промилле) Арал так же устуал Азову и Балтике - самым "пресным" из настоящих морей, но был очень богат рыбой. Слово "Арал" в переводе значит "остров", то есть - Островное море посреди пустынь. Его питали Сырдарья и Амударья, и жизнь Арала испокон веков зависела от последней. Даже его высыхание - не первое: на открывшемся дне арехологи обнаружили городища и фундаменты дворцов и мавзолеев (Кердери , Арал-Асар) не таки уж далёких 11-15 веков. Недалеко от Арала, уже в Туркмении, находится ещё и Сарыкамышская впадина (там происходили события повести "Джан" Платонова), а по одной из гипотез вади Узбой когда-то был рукавом Амударьи к Каспийскому морю. Каспий, Арал и Сарыкамыш образовывали единую систему, взаимосвязь которой не разгадана полностью до сих пор. Считается, что в прошлый раз Арал высох в 4 веке, а вновь начал заполняться в 1570-х годах, и это тоже была неслыханная катастрофа для пустыни - людям пришлось оставить свои селения, на которые неотвратимо наступала вода!

Но за 400 лет к морю-озеру все привыкли, и жизнь Хорезма 19 века невозможно было представить без аральских рыбаков. В советское время Сыр и Аму разобрали на орошение полей Узбекистана, Туркмении и Казахстана, причём сам по себе этот шаг был отнюдь не безумным - в Средней Азии нет дефицита воды, столь характерного для стран в пустынях. Однако сток уже не мог превысить испарение, и с 1960-х годов неглубокое море начало на глазах мелеть и уходить. К 1989 году, сжавшись по площади вдвое, а по объёму втрое (то есть до размеров Азова), Арал распался на двое - Малый Арал в Казахстане и Большой в Узбекистане. Малый Арал казахам удалось стабилизровать, сконцентрировав в нём сток Сырдарьи, и сейчас в нём даже возрождается рыболовство, от Аральска до воды 25 километров, а от ближайших аулов и вовсе десяток.

А вот Большой Арал оказался слишком широк, чтобы обойтись стоком Амударьи и в её нынешнем виде, и потому продолжил усыхать. Он давно уже стал меньше Малого Арала и сам распался на несколько частей, а рыба в нём погибла - его солёность сейчас более 100 промилле, что несовместимо с высокоорганизованной жизнью. Солёная пыль, оставшаяся на дне, оказалась заражена пестицидами, которые Амударья и Сырдарья несли с полей, и теперь отправляет землю на сотни километров вокруг. "Причалил" к берегу остров Возрождения, на котором в советское время был полигон для испытаний бактериологического оружия и остались заброшенные могильники. Прямо под смотровой площадкой - страшный символ Аральской катастрофы, муйнакское Кладбище Судов:

В Казахстане подобного не сохранилось, там от старых катеров и барж остались дай бог если бесформенные обрезки металла, но зато в Аральске хорошо просматривается пересохший порт с заброшенными складами, заводами и парой ржавых кранов. В Узбекистане - наоборот, сколько ни вглядывался я в берега, а так не смог понять, где порт и рыбзавод Муйнака вообще были. Катера под смотровой явно свезены и сложены искусственно, так как туры сюда из Хивы давно уже перекрыли стоимость их ржавого металла. Но при всей искусственности, это смотрится сильно и страшно:

Туда я начал спускаться, вспоминая небезызвестную сцену из "Иглы", где Цой (точнее, Моро Смерть Амбалам) задавал в пространство самый, наверное, логичный в данном случае вопрос: "А где же команда?".

Кладбище судов под горой, и в отличие от того же Аральска тут и не скажешь "на глаз", на какой высоте плескались когда-то волны:

Прошлый и два следующих кадра сняты вот с этого катера, наполовину превратившегося в скелет:

Можно вспомнить мрачнейший клип Seemann группы Rammstein , только завода на заднем плане тут нет. Но сам сюжет "экологического постакалипсиса" - отравленная человеком земля без лесов, без воды, без дикой природы, с рыбьими скелетами среди мусора на сухом дне океанов, с чёрным от смога небом и городами под куполом, где воду и кислород даёт реактор, а деревья растут лишь во дворцах боссов - всё это здесь как наяву.

А что, при этом делать? Ведь выше по Амударье цветущая земля, водоснабжение городов получше, чем в том же Крыму, большая часть страны - тучные поля с огромными кишлаками, и всё это питается в том числе той водой, которая не доходит досюда. Некоторые шутят, что если бы каждый точно знающий, как спасти Арал, просто приехал и вылил сюда ведро воды - море возродилось бы в полном объёме.

А местные что... Местные живут, и за одним из этих судов я чуть не спугнул милующуюся парочку, тут же убравшись с их глаз долой. Какой там фильм про "Сида и Нэнси" с поцелуем среди нью-йоркских помоек! Рядом не стоял... Любовь в ржавом судне на дне засохшего моря - это форменный какой-то киберпанк...

У судов, как известно, есть душа. Мне их жаль, как живых существ...

Знаю, что из Муйнака туристов возят и непосредственно к морю - правда, 150-200 километров по бездорожью влетит долларов в 200-300, хотя бы сумами (т.е. почти как по старому курсу). В принципе, воду Арала я видел в Казахстане, а по узбекским Аккумам (Белые пески - это неофициальное название Аральской пустыни мне нравится больше всего) стоит ехать не ради остатков озера в конце пути, а ради самих Аккум, живописного бывшего дна с каньонами и рифами и полным отсутствием населённых пунктов на сотни километров (однако - с обилием газовых скважин). Увы, у меня на такой вояж не было ни времени, ни денег -

Разделы