Фоторепортаж из Туркменистана: Ашхабад - беломраморный город-рекордсмен.

, , ,

Ашхабад является столицей бывшей советской республики — Туркмения. Начиная с получения независимости в 1991 году, эта республика последовательно ограничивала въезд в неё граждан других стран и сейчас является самой закрытой страной мира. Рассказывает, побывавший там, фотограф Amos Chapple: «Я два раза подавал прошение на трёхдневную туристическую визу и мне два раза отказывали. Я уже думал, что мне запрещён въезд, но в третий раз мне повезло и я получил визу. Ашхабад красивый город, но улицы и парки совершенно пустынны. На улицах больше солдат, чем мирных жителей, и эти солдаты не позволяют их фотографировать. А однажды ко мне подошёл солдат и потребовал, чтобы я удалил все мои снимки.» Ашхабад входит в книгу рекордов Гиннеса, как город, в котором самая большая площадь стен, покрытых белым мрамором. Общая площадь таких покрытий в Ашхабаде составляет 4,5 миллиона квадратных метров.
Молодая пара выходит из развлекательного центра Алем. Внутри этого центра находится колесо обозрения, которое признано самым большим закрытым колесом обозрения в мире.

Памятник Конституции в Ашхабаде. Высота его составляет 185 метров.

Одна из многочисленных золотых статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова. Сзади него другой памятник, посвящённый лошадям ахалтекинской породы, которые являются национальным символом Туркменистана.

Тропа здоровья — 36-километровая бетонированная дорожка, которая расположена недалеко от Ашхабада и должна была служить для укрепления здоровья его жителей. В 2000 году, бывший президент Туркмении Сапармурат Ниязов заставил весь свой кабинет министров пройти по ней с самого низа и до вершины. Самого Ниязова на вершину доставил вертолёт.

Слева ашхабадский теле-радио центр, а справа очередной памятник Сапармурату Ниязову. В конце 80-х он был партийным руководителем Туркмении. После обретения независимости он стал президентом и провозгласил себя отцом всех туркмен — Туркменбаши. По всемй Туркмении было установлено более 14000 памятников Туркменбаши. Также он запретил жителям Ашхабада заводить собак, закрыл все больницы и библиотеки за пределами столицы, а также переименовал месяцы года в свою честь и честь членов его семьи.

Внутри отеля Огузкент в центре Ашхабада.

Справа- туркменская женщина с ребёнком. Почти все туркменские женщины носят национальную одежду. Справа — телефонная будка покрытая белым мрамором.

В Туркмении очень жарко: в летние месяцы температура достигает 45 градусов.

Солдаты стоят по стойке смирно у основания памятника Конституции в Ашхабаде.

Ашхабадский супермаркет. Несмотря на обилие товаров, местные жители бывают здесь редко.

Культурно-развлекательный центр «Алем».

Огромный термометр на улице, а рядом огромный экран, по которому транслируют официальную хронику.

Садовник одел на голову белое одеяние, чтобы не сгореть на солнце. Несмотря на внешнее богатство, местные жители получают маленькую зарплату. Этот садовник получает 150 долларов в месяц.

Монумент Нейтралитета, со статуей Туркменбаши на самой вершине. Вся конструкция вращается вслед за солнцем.

Останки МиГ-15 лежат в пустыне. По приказу Туркменбаши, бывшие советские памятники были выброшены.

Портрет текущий президент Гурбангулы Бердымухамедов на приборной панели такси. Бывший стоматолог стал президентом после смерти Ниязова в 2006 году.

В 120 км от богатого Ашхабада находится село Ербент. В 2004 году президент Ниязов покритиковал уродливость соседней деревни Derweze. Три недели спустя жители этой деревни были выселены и деревня была стерта с лица земли. Многие из них переселились сейчас живут в юртах здесь, в Ербенте.

Это место называется Дарваза. Местные жители его назвали Врата Ада. В 1970 году, во время геологоразведочных работ, провалилась порода и изнутри стал выходить метан. Было принято решение поджечь этот газ, чтобы не подвергать риску соседние деревни. По расчётам, газ должен был за несколько дней выгореть. Но он горит до сих пор.

Став Туркменбаши Ниязов провозгласил в Туркмении «Золотой век». Газ, бензин и вода стали стоить копейки, а в Ашхабаде стали появляться красивейшие здания. Но были урезаны расходы на образование и пенсии.

Дворец бракосочетаний, называемый Дворцом Счастья.

Мой железнодорожный круиз 1976 года по Средней Азии завершался в Туркмении.
Ашхабад и Чарджоу закрывали череду среднеазиатских городов, которые я объехала на турпоезде «Ленинградец».
Строго говоря, потом была еще одна остановка, самая последняя, в Волгограде, но к Азии это уже не имело никакого отношения.
Итак, Ашхабад.
Мы ехали к нему из Душанбе.
Поезд пересекал Каракумы, и они повернулись к нам неожиданной стороной.

Из путевых записок
«24.05.1976
Сейчас поезд идет через Каракумы. Льет проливной дождь с грозой.
Пустыня совсем не то, что я ожидала.
Я думала, она - сплошные пески, а на самом деле пески чередуются с зарослями саксаула, тамариска, можжевельника, травы и колючек.
Чтобы защитить железную дорогу от песков, по краям дороги квадратами посажена осока.
Иногда можно увидеть сусликов у норок.
Когда мы стояли на очередном разъезде, то успели нарвать цветущего серебристого саксаула. Он цветет розовыми и желтоватыми шариками, листочков нет. А пустынный можжевельник растет кочкой и цветет розовато-сиреневатыми цветами.»

Во время наших переездов поезд часто и подолгу останавливался на разъздах. Обычно мы выходили из вагонов, чтобы размяться или позагорать. Если это случалось возле населенных пунктов, то к месту стоянки подтягивалась местная мужская молодежь, рассаживалась неподалеку и смотрела на нас, как на нечто диковинное.

Карта на викимапиа >>

Ашхабад

Ашхабад расположен на стыке хребта Копетдаг и пустыни Каракумы. Его основали в 1881 г. русские войска как военное укрепление на месте небольшого поселения. Укрепление обросло зданиями штабов, офицерскими домами, казармами и превратилось в военно-административный центр Закаспийской области. С 1924 года Ашхабад - столица Туркменской ССР, с 1991-го - столица независимой Республики Туркменистан.
В 1948 году город был полностью разрушен девятибальным землетрясением, после которого отстроен заново.
Не помню, чтобы он произвел на меня какое-то особое впечатление. Скорее наоборот. Его невыразительная типовая жилая застройка, 3-4-х этажные дома, уныло напоминала мне наши хрущевки.
Из административных и культурных зданий внимание привлекала Государственная библиотека Туркменской ССР им. К. Маркса, сейчас это Государственная библиотека им. Махтумкули. Рядом с ней была установлена скульптурная композиция Эрнста Неизвестного "Музыка в черном металле". Стены библиотеки украшали его же барельефы. Экскурсовод назвала нам имя автора полушопотом. Кажется, к тому времени он уже эмигрировал. Сейчас я не нашла в интернете никаких следов этой композиции. Город изменился до неузнаваемости.

Из путевых записок
«25.05.1976
Наш 1-ый день в Ашхабаде.
Экскурсия по городу и на ковровую фабрику. Потом поехали купаться на озеро.»

Скульптура Эрнста Неизвестного "Музыка в черном металле". Слева здание библиотеки. Первоначально - Государственная библиотека Туркменской ССР им. К. Маркса, в последствии Государственная библиотека им. Махтумкули.

На площади Карла Маркса.

Памятник туркменскому поэту Махтумкули. Скульптор В. В. Попов (1971).

На Ашхабадской ковровой фабрике.

Из путевых записок
«26.05.1976
2-ой день в Ашхабаде.
Сегодня подъем был в 4.00.
В 6.00 мы поехали к северным предгорьям Копетдага на Бахарденское подземное озеро.
Оно расположено в пещере на глубине 60 метров. Вода чистая прозрачная, содержит 27 элементов таблицы Менделеева. Его размеры 80х30х18 м. Температура воды летом 37 градусов, а зимой- 33. Дно постоянно меняется. Вода в нем целебная, лечит кожные заболевания.
После этого экскурсия в музей изобразительных искусств. Там экспонируется ковер-гигант, 14,7х18 м. Общее число узелков 17000000. Вес 856 кг.»

Северные предгорья Копетдага. На горе Дурун, рядом с Бахарденской пещерой.

Чарджоу

Чарджоу (ныне Туркменабад) расположен на левом берегу Аму-Дарьи между пустынями Кызылкумы и Каракумы.
Он второй по численности населения в Туркмении.
Прежде он назывался Амуль, потом Чарджуй, затем Ленинск, в 1976 году - Чарджоу, после 1992 года - Чарджев, ну и наконец, с 1999 года Туркменабад. Название Чарджоу, или в прежние годы Чарджуй, впервые упоминается в 16 веке. Считается, что оно идет от «Чахар-Джуй», что значит «четыре потока», «четыре русла».
Город вытянулся вдоль реки, хочется сказать: прильнул к ней. Летом здесь очень жарко. Зафиксирован абсолютный максимум - 50 градусов в тени.
Основная достопримечательность - железнодорожный мост через Аму-Дарью, что не удивительно. Это место всегда было транспортным узлом и переправой через своенравную реку.
Чарджоу возник в 3 веке до нашей эры благодаря «шелковому пути» из Китая в Средиземноморье, как один из важных его пунктов. В те времена он именовался Амуль. Его название встречается и в описаниях военных походов Тимура, именуясь «переправа у Амуля».
Как важный транспортный узел и переправа, Чарджуй продолжал использоваться и после присоединения Средней Азии к России во второй половине XIX века. В 80-х годах 19-го века началось строительство Закаспийской железной дороги от Каспия до Чарджоу. Тогда же развернулось строительство железнодорожного моста через Аму-Дарью. Сначала в Чарджуе поставили временный деревянный мост, а в 1901 году постоянный металлический. Тогда по своей протяженности он занимал первое место в российской империи и третье - в мире.

Фотография Чарджуйского моста, сделанная Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в начале 20-го века.

Фрагмент снимка.

Аму-Дарья широкая и непредсказуемая река. В 5-ом веке до нашей эры она упоминается под названиями Окс, как одна из крупнейших рек мира. Восточные географы именовали ее Джейхун, «дикая», «неистовая». Считается, что современное название она получила от города Амуль. В узбекском, туркменском и таджикском языках «дарья» - «большая река», а что значит «амуль — аму» неизвестно.
Фарватер Аму-Дарьи изменчив. Каждый день бакенщикам необходимо промерять дно. Трудно предсказать, как будет вести себя река, где намоет мели. На Аму-Дарье бывают паводки в апреле - мае, когда тают снега низкогорий и идут дожди, и также - в июне - июле, когда тают снег и лед в высокогорье. В это время река выходит из берегов. Мели на Аму-Дарье мягкие, из мелкого песка и ила. Вода мутная.

Из путевых записок
«28.05.1976
Вчера мы целый день провели в Чарджоу.
Для начала нас провезли по городу, неинтересному, напрочь лишенному достопримечательностей.
Потом была экскурсия в Каракумы. Какое там пекло! Выходишь из автобуса, моментально охватывает жар. Адская печка.
Пустыня вовсе не пустыня, она в зарослях саксаула, акации, других растений. Из живности встретилась узкая небольшая змейка, ну и еще, там и сям сновали варанчики.
В завершение нам устроили небольшую прогулку по Аму-Дарье на теплоходике.
Вода в реке неспокойная, мутная, бежево-коричневая. Берега скучные без растительности. Глина, песок.
Потом загорали на берегу.»

В Каракумах.

На Каракумском канале.

В представлении большинства туристов, которые мимолетно посещают туркменскую столицу, Ашхабад - это новый ультрасовременный город, с роскошными широкими проспектами, высокими беломраморными домами, шикарными зданиями госучреждений, а также с несметным количеством фонтанов, памятников и монументов... Мимолетно складывается впечатление, что находишься где-нибудь в Дубае, хотя, по правде, мне там бывать пока не доводилось)) Но есть и Ашхабад старый и это основной Ашхабад - ведь здесь живёт 80 процентов населения всего города . Здесь вместо беломраморных высоток вы найдёте четырех- и пятиэтажные домики-хрущевки, (правда, кардинально отличающиеся от наших минских) далеко не все из которых знают про "Алтын Асыр" (золотой век) - эпоху Великого расцвета и могущества, которую переживает нынешний Туркменистан.

Конечно, всего старого Ашхабада я еще не видел, но вот представление о нём у меня уже сформировано. Предлагаю вместе прогуляться по старым улочкам и дворам города!

Сразу же стоит отметить в самом начале, что хотя Ашхабад и очень старый город, застройка здесь в старой части полностью советская. Нет, это не большевики виноваты - это просто в 1948 году очень сильно постаралась матушка-природа, вылившаяся на город чудовищным девятибальным землетрясением в результате которого было разрушено 98% всех городских строений и погибло до 2/3 населения . Ашхабадское землетрясение

Как и в предыдущие разы, старый город мы будем смотреть в районе проспекта Махтумкули (бывш. Свободы) и прилегающих к нему улиц ...

Въезд в жилой двор на улице Кемин недалеко от ашхабадского винного завода. Во многих жилых домах отсутствуют подъезды, вернее присутствуют вот такие просторные самодельные навесы

Фасады жилых домов украшены мозайкой с восточным узором. Местный житель сказал мне, что это "узбекский узор" и проектировали и строили эти дома в своё время узбеки.

Некоторые балконы практически полностью замурованы кирпичем - оставлены лишь небольшие проемы для окон. Так, полагаю, люди стараются сохранить прохладу в доме. Ну то, что везде висят кондиционеры, так я вообще молчу. Интересно каково было раньше жильцам в 50-градусное лето, когда их не было))

Внутри двора. Всё лучшее детям - в центре дворика красуются новые качели и горка

Между домами на разных уровнях натянуты куча веревок и тросов для сушки белья. Вообще большое наличие "уличного белья" очень бросатеся в глаза - у нас я давно такого не видел.

Подъезды этого дома, смотрящие прямо на улицу Кемин, заставляют усомниться в том, что "Алтын Асыр" добрался в эту часть города.

Конечно же, где есть автомобили - есть и свои гении парковки)) Украшения на подъезде напоминают о том, что здесь недавно гуляли свадьбу

А этот подъезд можно найти прямо на проспекте Махтумкули - никуда сворачивать и углубляться не стоит. Вот он такой и стоит, бедняга.

Подъезды жилого дома по улице Лахкути . Совсем рядышком находится замечательная шашлычная "Арзув" - всем советую тамошние люля из баранины:)

Гламурные подъезды в доме по улице Гёроглы (Шевченко) недалеко от Текинского рынка . Всё по-людску

Впрочем, достаточно всего лишь зайти в глубь двора, чтобы картина кардинально поменялась.

Откапитаелнный дом по улице Азади

Дом на проспекте Атамура Ниязова (Чехова) , недалеко от винного завода.

Торжество кондиционеров и спутниковых тарелок

Практически все без исключения тротуары в городе бетонные - асфальтовых я не припомню. У края тротуара обязательно присутствует глубокий желоб (арык) , в который дворники сметают уличный мусор. Полагаю, что затем этот желоб превращается в "реку", но делают ли это искусственно или ждут осенних дождей - я не знаю.

А вот и сам Ашхабадский винный завод . Здесь производят довольно годные коньяки))

То же здание, только с другого ракурса. К сожалению более детально советскую мозайку сфотографировать не удалось

Узорчатые балкончики на одном из домов

Еще балкончики

старые деревянные ставни

Проспект Атамурата Ниязова . Где-то там впереди отстраивается новый ультрасовременный Ашхабад.

Прямо возле цирка посчастливилось встретить земляка-беларуса! Интересно, как тут ему в эмиграции живется?

рядом с трактором припаркован полицейский Шевроле

Еще один земляк! Занимается тут грязной работой))

Советская мозайка и околонациональная лепнина на фасаде жилого дома

Подъезд в доме по проспекту А. Ниязова.

В Туркменистане я впервые повстречался с интересным растением - маклюра оранжевая , плоды которого называют "несъедобный апельсин". Плоды несъедобны, но из них вроде делвют какие-то полезные лекарства. Маклюра растет в городе повсеместно

Одно из главных заблуждений, которое пришлось мне развенчать своему товарищу по поводу Туркменистана - это автомобили. Он был уверен на все 100, что в Туркмении подобно Северной Корее либо нету автомобилей вообще, либо их очень мало и все они представляют собой советский набор: ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ.

В стране много автомобилей. Процентов 80-85 из них можно безошибочно назвать - это Тойота Камри. Камри здесь - это что-то типа нашего народного пассата.
Более дорогие и элитные машины в Туркменистан гоняют из Эмиратов, где насколько я знаю машина по закону не может служить более 5-6 лет (знающие люди поправят меня). В городе очень много Тойот Хилюкс, Прадо, Лексусов, Инфинити... А вот БМВ и Фольксвагены - редкие экземпляры.

В центре Ашхабада понатыкано роскошных автобусных остановок с системами кондиционирования. а в старой части несут свою службу обычные павильоны.

Люди ожидающие транспорт. Обратите внимание на молодых людей - они полностью утопают в своих гаджетах))

Этот уважаемый человек зовется Яшули (туркменский "аксакал"). Тоже ждет автобуса

Про городские автобусы я уже писал вскользь ранее - это новые Хюндаи и Мерседесы . Автобусы ходят быстро, а проезд в них копеечный - всего 30 тенге (10 центов) . Интересно, что в транспорте нету кондукторов и талончики тоже отсутствуют. Система оплаты за проезд основана на доверии: доехав до своей остановки, вы просто выходите через переднюю дверь и оставляете в чашечке у водителя пару монет .

Еще что нужно знать пешеходу, так это про светофоры и пешеходные переходы. Помните, что "восток - дело тонкое" и дорожное движение в Ашхабаде - тому подтверждение. Водители по настроению могут пропустить вас "на красный", а могут и спокойно продолжать движение, когда зеленый свет горит для вас. На пешеходных переходах (особенно на крупных улицах) без светофоров нужно быть вообще предельно внимательным. тут главное добраться до середины дороги - тогда не зашибут:)

Проспект Махтумкули.

Входная арка в один из жилых дворов. На дальнем доме мы видим большое количество спутниковых тарелок, но поверьте - это далеко не предел!

Вот обычный двор на улице Гёроглы

А этот еще обычнее прежнего:)

Где-то на проспекте Махтумкули

А вот дом на улице Азади (?).

Вот так этак красота выглядит с высоты гостиничного номера. Вобщем в чём-в чём, а в спутниковом телевидении туркмены очень сильно нуждаются и в этом я с ними солидарен. Ведь то, что показывают по национальным каналам "Алтын Асыр", "Ашхабад" и т.д. смотреть можно не более 5 минут - дальше быстро придёт шиза в башку и "сердар" (вождь) будет сниться тёмными ночами, даже на родине.

Бельё-бельё - повсюду белье

Даже на многоэтажке по улице Алишера Навои

Кинотеатр "Ашхабад" полностью не вошел в кадр. Презираю свою Минолту 28-85 из-за отсутствия широкого угла. Через пару дней буквально ехать в Европу, а у меня такой херовый штатник:(((

Туркмено-турецкий банк. Перед зданием красуется бюст Туркменбаши. Мы, наивные, решили разменять валюту в этом банке и поперлись внутрь здания, но там нам быстро объяснили, что обменник находится на улице... со внутренней стороны здания... во дворах... У обменника длинная очередь, которую сторожит специально выделенный под эти нужды милиционер. Сдать валюту можно без очереди, а вот чтобы приобрести надо не только отстоять, но и быть счастливым обладателем ашхабадской прописки/регистрации.

За кронами деревьев спряталось здание Иранского посольства .

А это уже забор какого-то небольшого иранского квартальчика в другой части проспекта Махтумкули. Пересечение Тегеранской улицы и улицы 2029

За забором находится красивая мечеть

Мечеть и советский фонтан

В кадре можно заметить желтый автомобиль такси - очень редкое зрелище в Ашхабаде . Фактически абсолютно каждая машина - есть такси, надо только стать у обочины дороги и начать стопить. Мы даже однажды ехали с милиционером-таксистом. В районе правительственного квартала в присутствии ГАИшника наш милиционер даже не притормозил на красный свет, а спокойно продолжил путь))

Панельный жилой домик

Снова улица Гёроглы , но только ближе к восточной части города. В Ашхабаде очень много таких домов с "открытыми" лестничными клетками. За домом виднеются высокие минареты еще одной мечети.

Огромная мечеть Эртогрулгазы (Азади) находится недалеко от парка ВДНХ. Она была построена турками в подарок жителям Ашхабада в 1998 году. Внутри очень классно! Я об этом еще обязательно напишу, а пока идем дальше

Тем домам, что расположены поближе к основным проспектам естественно повезло больше - они достойно "откапиталены" и могут похвастаться наличием на своих фасадах всякой лепнины, выполненной в национальном стиле. Такие фартовые дома здесь называют "протокольными"

А вот еще балкончики. Надпись "Дерманхана" означает "Аптека" - полезно знать.

Жилой дом на проспекте Махтумкули.

Напротив него - откапиталенный трехэтажный домик. Вот тут мы подходим к самому смачному и делаем задел так сказать на следующий пост!

Некоторым друзьям я уже рассказывал про интересное оформление подъездов в старых домах Ашхабада - это вот такие бетонные колонны выполненные в "античном" стиле:))

Смотрится очень прикольно)

Но это еще не полный комплект! На самых крупных проспектах города "протокольные" дома не только получают "псевдоантичные" белые колонны на подъезды, но и облицовываются белым мрамором!

То же делают и с высокими панельными жилыми домами - это стоит видеть! Но это уже будет в следующем посте про Ашхабад.

Со дня которого прошло ровно 65 лет. Тогда город потерял 98 процентов своей застройки. Правда, эта застройка состояла преимущественно из одноэтажных глинобитных домов.
На руинах прежнего Ашхабада советское правительство решило построить новый социалистический город.

Как пишут в статье Ашхабад - столица Туркмении , "с первых же дней началась трудовая эпопея восстановления, а по существу строительства заново Ашхабада. Он весь рождался из руин на расчищенных от них площадках — сносились даже частично уцелевшие дома, требовавшие капитального ремонта. Асфальт, древесные насаждения, городские коммуникации, как правило, везде сохранились, поэтому строить Ашхабад решили по его старой планировочной схеме, тем более что она, как мы знаем, отличалась многими достоинствами.
Вместе с тем из руин должен был подняться новый город — столица современной Туркмении, соответствующая его высоким достижениям во всех областях культурной и хозяйственной жизни. Поэтому в старую планировочную структуру вносились исправления, во многом ее принципиально менявшие облик города. В результате родился сегодняшний Ашхабад, в котором улицы прямее, шире, чем были раньше, площади оформлены в единых ансамблях и везде десятки гектаров отведены под новые бульвары, скверы, сады, парки, цветники".
Центральная часть возрождённого Ашхабада была отстроена в основном в 1949-1953 гг., и была выдержана в "южно-сталинском" архитектурном стиле, эталоном которого является послевоенный центр Севастополя. Я даже подозреваю, что многие дома были выполнены по одним и тем же проектам. Этот облик туркменской столицы был запечатлён на цветных фотографиях 1961 года, на которых мы видим ещё русско-советский имперский город, а не национальный колорит столицы среднеазиатской республики. Он появится позже, когда после смерти Сталина Ашхабад будет с каждым годом всё более "коренизироваться" и в конце концов, в "золотую эру Туркменбаши" помпезные беломраморные дворцы полностью заслонят прежний сталинский фасад города.

Но в 1961 году он был ещё "наш":

Все вывески и плакаты русскоязычные, что было немыслимо в других национальных республиках, даже в городах с преимущественно русскоязычным населением.

Вокзал:

Здание Министерства Высшего образования и Министерства торговли Туркменистана (здесь и далее подписи, очевидно, уже современные):

Жилые дома на проспекте Свободы:

Здание ЦК КП Туркменистана:

Дом культуры железнодорожников:

Гостиница Туркменистан:

Здание Верховного Совета Туркменской ССР (фотограф Б. Кудояров):

Туркменский государственный университет им М. Горького:


В одежде женщин и тогда сохранялся национальный колорит, но разве сейчас можно представить, чтобы какое-то туркменское учреждение называлось в честь русского деятеля?

Национальный колорит неожиданно прорывается в необычном постаменте памятника Ленину:

Однажды Ильича сменит огромная золотая статую Туркменбаши, которая будет вращаться вслед за солнцем.

Мединститут:

Проспект Ленина. Вдали горы Копетдаг:

Проспект Свободы:

Ул. Первого Мая:

Универмаг на улице Первого Мая:

Теперь у города другое лицо:

Мне опять очень повезло. Одной из тем, не оставляющей меня равнодушной, является Ашхабадское землетрясение, произошедшее 6 октября 1948 года. (Ашхабад -мой родной город, если кто не знает).

Читая материалы по Ашхабадскому землетрясению всегда встречаю упоминание некого документального фильма, снятого Романом Карменом в первые же дни после землетрясения. Легенда (?) рассказывает, что в октябре 48 года, Кармен срочно вылетел в Ашхабад по приказу Сталина. Отснять кадры последствий стихии, чтобы затем, когда город будет восстановлен, использовать их в пропагандистской хронике о том как советский народ героически восстанавливал Ашхабад.
Но то, что наснимал Кармен, ужаснуло Сталина. Сплошные руины, улицы заваленные трупами под палящим солнцем (погибло примерно 176 000 человек) , глубокий шок у чудом оставшихся в живых. Фильм был засекречен и дальнейшая судьба его не известна.
До настоящего времени, я никакой информации про этот фильм в открытых источниках найти не могу и на официальных ресурсах посвященных деятельности Романа Кармена он не значится.

И вот совсем недавно, одна моя старая знакомая, землячка, с которой мы общались в Ашхабаде (хотя землетрясение никогда не обсуждали), а теперь обе живем в Москве, написала мне, что у нее есть фото тех событий сделанные самим Романом Карменом.
Фотографии попали в её семью вследствие родственных связей с Карменом, о которых я писать не буду.
У меня эти фотографии рождают много вопросов и даже, по некоторым основаниям, зарождают сомнения, а была ли вообще эта история с засекреченным фильмом.

Но сами фотографии есть. Все они подписаны на оборотах и, по семейной информации, подписаны самим Карменом.

Но это исторические снимки! Фото выставляются с разрешения владелицы оригиналов.

Особое внимание стоит обратить на здание с круглым куполом. На оригинале фото оно подписано как "Музей изобразительных искусств". Однако, изначально, это был известнейший храм Бахаистов. http://infoabad.com/forum/thread794.html

В статье по ссылке рассказывается его история. В числе прочего в статье указывается, что он сильно пострадал во время землетрясения и в 1963 году был взорван из соображений безопасности. Однако, от своего деда и других пожилых жителей города, я слышала что "храм бахаистов" (музеем его никто не называл) как раз напротив, был одним из единиц зданий, выдержавших серию толчков в 8-баллов по Рихтеру. А в 1963 году его взорвали из идеологических соображений, причем взрывать пришлось несколько раз - храм казался неуязвимым.